martes, 13 de abril de 2010

Como hacer un pedal de efecto para guitarra

o es necesario que seas un experto en el mundo de la electrónica para hacerte un pedal, ni tampoco que tengas grandes conocimientos. La idea es que algún guitarrista, que quizás no le alcance el dinero o no le parezca adecuado gastarse tanto en un pedal y que la música sea lo de él y no la electrónica, lo pueda hacer de forma mucho más económica.

Ahora sí, vamos a entrar a este mundo, que se puede dividir en dos grandes pasos...




1-Haciendo una PCB




Ahora vamos a ver como hacer una PCB (Printed Circuit Board). Hay varias formas de hacer una PCB, pero ésta es la forma más fácil y con la que mejor resultado se obtiene a decir verdad.

Lo primero que hay que hacer es conseguir la PCB del proyecto que queremos hacer o diseñarla nosotros mismos a partir de un circuito esquemático (cosa que es bastante difícil y lleva tiempo), y una placa virgen de cobre.

Una vez conseguido esto, hay que imprimir el "layout" con toner en un papel especial que sea capaz de transferir el toner a la placa virgen de cobre.

En cuanto al papel, es un papel especial que sirve justamente para esto y se la consigue como "hoja termosensible". No es muy barato pero rinde un montón. Este papel especial lo pueden conseguir en "Plaquetodo" (Paraná 207), por $15 las 5 hojas (conviene comprar por cantidad, nos termina saliendo más barato a la larga). En este papel está indicado como se debe usar y de que lado se debe realizar la impresión. Lo que podes hacer es juntar varias PCB que quieras hacer e imprimirlas todas en una misma hoja, e ir usando la que necesites.



Para imprimir en este tipo de papel es necesario una fotocopiadora o una impresora láser. Cuanto más "cargada" esté la impresión, mejor se transferirá el toner a la placa virgen. Lo que hice yo fue ir armándome en una hoja común y con mi impresora personal, todos los layouts que pretendo hacer, y cuando ya tenia la hoja repleta con los proyectos que me interesaban, recién ahí me mandaba al kiosco para realizar la correspondiente fotocopia. Si bien en algunos papeles se puede imprimir con impresoras de inyección, esta tinta no se transferirá a la placa virgen. La placa que vas a imprimir debe estar al revés, como si mirara un espejo (mirror). Generalmente los sitios que disponen de estas PCB ya la presentan "espejada".

Ahora pasamos a la otra cosa que te pedí que consigas, la placa virgen de cobre.
Lo que debes hacer es agarrar una virulana o lana de acero, y pasarle a la placa virgen hasta que quede bien brilloso, de esta forma le quitamos la grasitud que pueda tener de nuestras manos o de cualquier otra cosa. Tenemos que intentar de dejarla lo mas brilloso y con la menor cantidad de ralladuras posible.



Una vez que tengas el PCB impreso y recortado, fijate que entre en la placa virgen. Si te sobra espacio podeés o bien dibujar con marcador indeleble fino algunos circuito de Millenium (luego se explicará específicamente) para usar después o podés cortar esa parte que sobra para usarla después.

Una vez hecho esto, sobre una tabla de madera, tenés que apoyar el papel con la PCB en la placa virgen de cobre, y pasarle la plancha por arriba unos 10 minutos aproximadamente. En cuanto a la plancha, obtuve los mejores resultados no con la temperatura máxima, sino con una temperatura media. Primero dejá que se caliente la plancha. Luego presiona con la mano la mitad del papel sobre la placa para que no se mueva, y con la otra mano presionás con la plancha firmemente la otra mitad hasta que quede "fijada" a la placa virgen. Una vez fijada esa mitad, empezá a desplazarte cuidadosamente sin presionar fuerte la plancha hacia la otra mitad, para que no quede aire entre el papel y la placa virgen. También se puede hacer de otra forma mas sencilla, que es fijandola con unos pequeños trozos de cinta de papel. Dependiendo el papel, tardará aproximadamente 10 minutos en realizarse la transferencia. En estos minutos alterná entre presionar firmemente la plancha en diferentes lugares, y moverla todo el tiempo. Presioná bien los bordes y el centro.



Si no estás seguro si el toner se está transfiriendo, desplegá con cuidado una puntita para ver si el toner queda en la placa. CUIDADO QUE LA PLACA ESTÁ CALIENTE. Si ves que no se transfirió "planchala de nuevo". (Hago ésta aclaración por experiencia propia)

Finalmente, sumergí la placa en agua fria y espera 10 minutos aproximadamente. Después retirá el papel de la placa con la ayuda de tus dedos, puede ser que parte del papel se retire en pedazos, pero es muy probable que otra parte tengas que rasparla, yo lo hago con los dedos, sin necesidad de usar la virulana o lana de acero (siempre y cuando mantengas la placa sumergida o lo hagas sometiendo la placa al chorro de la canilla.



Si no quedó del todo transferido, no te asustes, podés repasar las pistas con un marcador indeleble. Para eso vas a tener que revisar muy cuidadosamente la placa y compararla con el layout original. Es demasiado probable que te quede algun pista cortada y no te des cuenta.

Una vez terminado este proceso, la placa tendría que quedarte algo así:



Ahora viene la parte del ácido (percloruro férrico) por lo que tenés que tener mucho cuidado. Lo que hace este ácido es "comerse" todo el cobre que no está "pintado", es decir que solamente te quedará en cobre las pistas que transferistes. USÁ GUANTES. Y si te considerás medio torpe o querés mucho tu cuerpo o simplemente querés tomar todos los recaudos posibles, también utiliza gafas protectoras (esas de plástico) ya que te podría causar enormes dañós en la visión el hecho de que te salpique una gota de este ácido en alguno de tus ojos. Siempre queestés trabajando con este ácido, acordate que provoca daños, tanto en la piel como en la visión. Puede parecer reiterativo, pero hay que prestarle atención a este tema. Esto lo digo por las dudas: NO VAYAS A TOMAR EL ÁCIDO POR NINGÚN MOTIVO. Poné la placa con el layout en un recipiente PLÁSTICO en el que no sobre demasiado espacio, ya que sino tenés que usar más ácido (también tene en cuenta que no todas las placas de los distintos proyectos son de igual tamaño, fijate de encontrar algún recipiente de cierto tamaño que te permita utilizarlo para los distintos tamaños de las placas). NO USES OTRO TIPO DE ENVASE, SOLO PLÁSTICO, Y QUE ESTE ENVASE NO SE USE LUEGO PARA PONER ALIMENTOS.

Abrí con mucho cuidado la botella del ácido. Vertí la cantidad suficiente con cuidado en el envase plástico con la placa, hasta que la placa quede sumergida. No hace falta que llenes todo el envase, solamente que cubras la placa. Dicen que el ácido trabaja mejor si está caliente, pero la verdad que a mí no me hizo falta, las tantas placas que procesé lo hice con el ácido en temperatura ambiente.

Andá controlando cada tanto la placa, moviendo el envase plástico. Esto tardará unos minutos, no creas que le llevara segundos. Cuando veas que ya no hay más cobre, llevá el envase para una canilla o algo así, y cuidadosamente con los guantes de plástico sacá la placa del ácido y rápidamente sumergila en la canilla, para que se limpie. Lo que puedes hacer, que resulta más práctico, es hacer un pequeño agujerito (que no interfiera con las pistas, no vaya a a ser que cortes alguna!!!) en una punta de la placa y colocarle un alambre, para que, en vez de tener que revolver por el fondo del envase y sacar la plaqueta, puedas sacarla del envase con el alambre y asi pispear como se encuentra. Finalmente, asegurate de que no quedó ácido en la placa, y secala (yo la seco con las toallitas del rollo de cocina).

Ahora con el tema de que hacer con el ácido restante es todo un problema. Yo lo guardo para usarlo después, obviamente no va a tener la misma eficiencia que antes pero se la banca bastante. Si te lo querés deshacer, no te conviene tirarlo por el inodoro ya que es muy contaminante. Si yo lo tuviera que tirar, lo pondria en un frasco resistente y lo llevaría a un punto de recogida de desechos peligrosos.

Una vez finalizado esto, se le debe colocar a la plaqueta una especie de líquido llamada Flux, que lo que hace es proteger las pistas y facilitar lasoldadura de los componentes (recordemos que con el oxígeno, el cobre se oxida). Este Flux se lo puede conseguir en aerosol o en un frasquito en forma de líquido. Luego de haber rociado o pintado la plaqueta del lado de las pistas con el Flux, debes darle tiempo a que se seque. Lo mejor sería que se seque solo y no mediante ayuda de algún ventilador o algo por el estilo, ya que corremos el riesgo que se corra el Flux.

Si todo te salió bien, te tendría que quedar algo como esto:



En este momento tendrías que tener una placa con pistas "negras". Antés de remover el toner de la placa para que queden las pistas, es mejor hacer los agujeros donde van a ir las patitas de los componentes. Para hacer los agujeros necesitás un mecha de 1mm de acero rápido. Las de carbón se rompen fácilmente. Lo más práctico para mí, es agujerear con las agujereadoras de banco, pero esto depende de cuan accesible están para ustedes tener una deestas en su casa. Si tienes agujereadora eléctrica y no la de banco, te recomiendo que pongas la placa en una morsa o algo similar para sujetarla y con una velocidad lenta, andá perforarando todos los agujeros marcados.

Finalmente, es hora de remover el toner del cobre. Para esto podés usar la virulana con un poco de removedor de esmalte o alcohol. Después enguajá y secá. Ahora ya podes empezar a soldarle los componentes correspondientes.

Hasta acá, lo que tienes es solamente la plaqueta soldada, pero ahora falta el resto...




2-Realizando el conexionado




A simple vista puede llegar a asustar un poco, pero el gráfico de arriba, es la composición de un pedal tipo, con una distribución aproximada en la carcasa, esto quiere decir que hagas el pedal que hagas, el conexionado va a ser siempre el mismo. Obivamente el modelo no está a escala. A continuación se explicará como entender este esquema y el funcionamiento del mismo.

Empezemos por el principio. Un pedal tiene 2 posiciones, una en la cual el efecto está activado y otra para el bypass (cuando el efecto está desactivado, es decir se le hace bypass). El encargado de hacer este cambio de posiciones es una inversora bipolar de pie en este caso (DPDT). La inversora como es bipolar tiene 6 terminales (2x3), es decir los dos terminales del medio en una posición se conectan con los de arriba, y en otra posición se conectan con los de abajo. Este juego de cables hará que el pedal en una posición esté en bypass y en otra el efecto este activado. Más adelante se explicará este juego de cables.
Todo el pedal funciona con electricidad, por lo que todos los Ground (-) deben estar conectados entre sí. Este está representado por los cables negros.



El jack Stereo (hembra) es donde se enchufa el cable de la guitarra, es decir, es el IN (entrada) del pedal. El plug de la guitarra es Mono, es decir que tiene un canal de señal (Punta o Tip) y otro canal de Ground (Cuerpo o Sleeve), a diferencia del Stereo, que tiene dos canales de señal (Punta o Tip y Aro o Ring), y el otro de Ground (Cuerpo o Sleeve).
Si bien el plug de la guitarra es Mono, se usa un jack Stereo para conectar el negativo de la batería al Ring, es decir al canal de sobra. De esta forma al introducir un plug Mono, se conecta el negativo de la batería al negativo de todo el proyecto. Esto se hace para que la batería solo se conecte al circuito si hay un plug enchufado al Jack stereo, de esta forma la batería no se gasta mientras no se usa el pedal. Es el mismo plug el que hace la conexión entre la batería y el ground general.

Si no sabés bien cual terminal corresponde a cada parte del jack (sleeve, tip, ting), usa un tester para comprobar la conductividad.

El jack de salida (Output) no tiene mucha ciencia ya que es mono, y el cable que va al ampli también lo es.

El In (el tip) se conecta con el In del circuito cuando el efecto está activado. Este procesa la señal, que termina en el Out del efecto. A su vez este Out del efecto se conecta con el Out (tip) donde va el plug del amplificador.

En general, los pedales tienen el Input en la parte derecha y el output en la parte izquierda. Yo no le encuentro mucho sentido, por lo que yo lo hago al revés porque me resulta más cómodo.

La corriente puede entrar al proyecto por el Jack DC, en donde el + está en la parte externa, y el - en la parte interna o por la batería de 9V



El terminal 9V va a la pista 9V del circuito, es decir que de este terminal salen 9V que podrás conectar a lo que quieras.
El terminal ground se conecta al Ground general.

Es importante que no enchufes otra polaridad en el Jack, es decir que no enchufes un Jack que tenga el + adentro y el - afuera. También tenés que estar seguro de que estás mandandole 9V, ni más ni menos. Podés comprarte un transformador de 220AC a 9v DC, con la correcta polaridad, antes mencionada.

Quizás te preguntes porque hay tres terminales en el Jack DC, si tan solo hay 2 cosas que conectar. Es porque el terminal del medio es de corte, es decir mientras no haya nada enchufado en el Jack DC, el primer y segundo terminal estarán conectados. Cuando haya algo enchufado, estos dos terminales ya no estarán conectados. De esta forma mientras no haya nada enchufado, podemos alimentar nuestro pedal con la batería. Sin embargo si decidimos enchufarlo, no tenemos que sacarle la batería ya que gracias a este sistema, al enchufar el Plug DC, la batería se desconectará automáticamente del proyecto.

Los potes o potenciómetros son resistencias variables que se conectan al circuito mediante cables. Estas resistencias variables controlan diferentes aspectos del circuito dándole diferentes sonidos a la señal.

Ahora vamos a hablar de esa extraña placa llamada Milennium que antes ya les había mencionado y del DPDT que también les había mencionado. Cuando el pedal está activado, el DPDT conecta el In del pedal con el In del efecto, y el Out del efecto con el Out del pedal. Esta, es una conexión obligatoria para que el efecto funcione. En la posición Bypass, es decir que el efecto esté apagado, el In del pedal debe estar conectado con el Out del pedal, de modo que se saltee todo el circuito quedando la señal limpia. Pero ya veremos que hay varias formas de hacer Bypass.

Hasta acá todo joya, pero que hay de esa lucecita fachera que nos indica cuando el pedal está activado? Esto requeriría de alguna forma enchufar el negativo del LED en algún lugar del DPDT, de modo que cuando el pedal esté activado el negativo del LED se conecte con el ground general, y se encienda. Pero no tenemos ningún polo extra en el DPDT como para hacer esto, por eso es necesario un 3PDT (tres polos). Con esa "columna extra" conseguimos conectar el LED, como se ve en el diagrama. Desafortunadamente los 3PDT de pie son imposible de conseguir en la Argentina. En las casas de música del centro se puede llegar a conseguir, pero por el ridículo precio de $40 aproximadamente. También se puede traer desde afuera, eso depende de cada uno.

Es decir o optamos por usar DPDT teniendo true bypass, pero sin LED, o optamos por usar un 3PDT con true bypass y LED pero a precio ridículo.
Por suerte exuiste un circuito con el cual podemos obterner true bypass y un LED con un DPDT. Es el llamado Millenium bypass (ver diagrama). Si te interesa la explicación de como funciona, puede encontrarla en http://www.geofex.com/article_folders/millenium/millen.htm

El cableado del Millenium Bypass es un poco más complicado que el tradicional, pero funcionalmente es igual. Además es necesario un pequeño circuito. Este circuito se compone de un diodo, un transistor, un LED (obviamente) y un par de resistencias. Es bastante sencillo.
De este circuito salen 3 cables: uno va al ground general, otro va a +9V y el otro va al DPDT, como muestra el diagrama. De esta manero en la posición bypass el Out del circuito se conecta con el llamado Control del circuito Millenium, apagando el LED.



Hay varios tipos de Millenium, los más clásicos son el Millenium 1 y el Millenium 2. La diferencia es que el 1 usa un JFET, y el 2 usa un MOSFET. Depende de que transistor te sea más fácil de conseguir debes hacer el 1 o el 2.

El patillaje de Q1 es de izquierda a derecha Source, Gate y Drain.

El patillaje de Q2 es de izquierda a derecha Drain, Source y Gate.

Esto significa que debes fijarte los datasheets en internet de los transistores que uses, para poder ponerlo correctamente en el circuito.


Así termina todo, con esta información pude hacer yo mi propio pedal.

Resumiendo, lo que vas a necesitar para armarte tu propio set de herramientas, es lo siguiente:

-Soldador: no necesariamente el mejor, a mi me resulta mas cómodo el tipo lápiz.
-Estaño: debe ser para uso electrónico.
-Cinta de cobre para remover estaño (en caso de que pongas demasiado estaño).
-Pinzas varias.
-Perforadora para hacer los agujeros tanto de la placa, como del gabiente.
-Plancha.
-Recipiente donde alojar el percloruro férrico.

Ahora, en cuanto a la materia prima de nuestro pedales:

-Jacks de entrada stereo y salida mono
-Jack de alimentación
-Clip de batería
-Switch de pie bipolar (DPDT)
-Carcasa
-Placa virgen para PCB (Printed Circuit Board)
-Percloruro férrico
-Papel termosensible
-Cables


Por último, lo que voy a hacer es dejarle una lista de locales en donde pueden encontrar los componentes y demas cosas. En general, todos los componentes estan en la zona del microcentro porteño. Los lugares recomendados, y donde yo acudí, son:

-Peron 1455: Para los componentes electrónicos, como resistencias, capacitores, potes, placas virgen, etc. La verdad es que la velocidad con la que te dan los componentes es muy buena. Las resistencias se compran de a 5. El resto todo por unidad.

-Paraná 180: Para los jacks, cables, y especialmente el DPDT (switch de pie bipolar), y otras cosas.

-Uruguay 356: Para componentes electrónicos díficiles de conseguir, además hay un montón de perillas para ver. Lamentablemente la atención no es muy rápida, pero hay varias cosas interesantes en este lugar.

-Doblas 1126: En este lugar se consiguen los componentes más dificiles de hallar, como transitores de germanio, circuitos integrados especiales, etc. Lástima que quede lejos.

-Córdoba 6081: Si bien no queda en la zona céntrica, en este lugar tambien se consiguen determinados componentes, como por ejemplo determinados capacitores.

-Paraná 290: Para los gabinetes. Yo pregunté especialmente por un gabinete para pedal de pie, y tienen uno muy lindo allí, similar al gabinete del foot switch de Marshall. Lástima que sale unos $28 si mal no recuerdo.

En http://www.tonepad.com/projects.asp?projectType=fx
vas a encontrar un monton de proyectos, desde simples pedales de distorción que se venden en el mercado, como el Rat o el MXR Distortion Plus hasta un flanger, pasando por el delay, el wah wah, el chorus, el tremolo y demás. Esta en ingles la pagina.

También en http://www.pisotones.com/ podes encontrar información que te sirva.

Fuente: http://pedalesyefectos.blogspot.com/


Para los amantes de una buena distorción (tanto guitarristas como bajistas), les dejo un link con una página que explica como armarse un Big Muff.

Está todo muy bien explicado con esquemas y componentes.

http://pisotones.com/BigMuffPi/bm.htm

Prueben y dps me cuentan... 

SIMBOLOGIA ELECTRONICA


Resistencias (/\/\/\/\): pueden ser dibujadas verticalmente como muestra la foto u horizontalmente. Todas tienen sus valores escritos mediante un código de colores. Básicamente son dispositivos eléctricos que se oponen al paso de la corriente. La magnitud de esa oposición es medida en Ohms.





Potenciómetros: se parecen a una resistencia con ua flecha encima. Son resistencias variables que sirven para controlar el volúmen, la cantidad de distorsión, etc.





Capacitores: ( --| |-- ó --| (-- ): los capacitores o condensadores cumplen varias funciones dentro de los circuitos. Almacenar energía, separar corriente alterna de contínua, filtrar corrientes inútiles, etc. El primer símbolo es para los no polarizados. Esto quiere decir que, como las resitencias, no tienen polaridad. O sea que no importa que pin toque la conexión ya que igual funcionan. Estan hechos de distintos tipos de material: papel, cerámica, metales (fílm, mica y poliester son los más comunes)
El segundo símbolo representa a los capacitores electrolíticos. Rstos, a diferencia de los primeros, si tienen polaridad. La linea recta es el posistivo (+) y la curva el negativo. Estan hechos de óxidos de metal y los más comunes son de Aluminio o de Tantalio. Se parecen a un cilindro y en uno de sus lados tienen una franja que indica que el pin de ese lado es el positivo.
De todos modos, muchos diagramas utilizan el primer símbolo con un (+) para indicar que lado es el positivo. También deben de ser interpretados cvomol electrolíticos.





Diodos ( --|>|-- ): son muy parecidos a una resistencia. No obstante trabajan muy distinto y TIENEN POLARIDAD. La linea en la punta del triángulo es el Cátodo (+) y la base es el Anodo. En el dispositivo real, el cátodo es el lado con la línea pintada. Este dispositivo lo que hace básicamente es permitir el paso de la corriente en un solo sentido. Entre sus muchos usos permite la conversión de corriente alterna en contínua.

Si el tipo de diodo no está especificado en el esquema los 1N4001 funcionan bien como de propósito general. Tambien los 1N4148 y 1N914. El 1N31A es el más usado de Germanio, excelente para fuzz y distorsión.
Dentro de esta familia se encuentra el diodo LED ( "light emitting diode" o "diodo emisor de luz" ). Este puede ser usado para ver si un efecto está prendido o apagado o como cualquier otro diodo para hacer cosas como recorte de señal. Vienen en varios colores y tambien tienen un lado que generalmente esta rebajado, para indicar cual es el cátodo (aunque también suelen tener un pin mas largo que el otro para indicarlo)





Transistores: el transitor en electrónica cumple con varias funciones pero las más importantes son amplificar, contar y controlar. Estan hechos con materiales cerámicos llamados semiconductores y tienen tres electrodos llamzdos base (la línea en el dibujo), emisor (la flecha) y colector (el pin opuesto al de la flecha) La inyección de una pequeña corriente en la base controla grandes corrientes en el colector. Básicamente , es un regulador de corriente de salida, controlado por la corriente e entrada que es pequeña.
Si la flecha del emisor apunta hacia afuera el transistor es NPN. Una buena sustitución para ellos es el 2N3904 y el 2N5088. Si apunta hacia la base es PNP (otra sustitución es el 2N3906).
Cuando compres un tansitor tienes que chequear que los pines sean los correctos. Generalmente, viendo al transistor desde el lado chato la disposición de los pines es Emisor - Base - Colector (EBC) Este es uno de los principales problemas por los que los primeros circuitos no funcionan. Asegurense de que los semiconductores (transistores, diodos y chips) son los últimos componentes en ser soldados ya que son muy sensitivos al calor y a la corriente estática. Tratar de no soldar demasiado sobre ellos. Un segundo más de calor y tendras que ir a comprar uno nuevo...





Circuitos integrados o chips: estos son los más simples. Pueden cumplir con las mas variadas funciones ya que son un circuito entero (transitores, resistencias, etc) encapsulado en una pastilla de silicio.

Baterías: en los diagramas las baterías son representadas como una serie de líneas cortas y largas. La línea más corta al final del dibujo representa al negativo (-) y la más larga al positivo. En los efectos comunes se utiliza un jack estereo con uno de los bornes de la batería conectado al pin que al enchufar va a tierra.





CURSO FACIL DE ELECTRONICA BASICA




DIAGRAMAS DE GUITARRAS (FENDER, GIBSON, PRS, ETC)





DIAGRAMAS DE AMPLIFICADORES (MARSHALL, VOX, FENDER, ETC)





DIAGRAMAS DE PEDALES (BOSS, VOX, ETC)





PASS: fender
http://www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/2396062/Arm%C3%A1-tus-propios-pedales-de-efectos-para-guitarra.html

Afinadores On-line






link: http://www.marianistas.org/musica/afinador/afinador.swf







link: http://es.get-tuned.com/afinador-viejo-guitarra.swf







link: http://www.guitarforbeginners.com/tuner_swfs/tuner2.swf







link: http://es.get-tuned.com/afinador-guitarra-bajo.swf







Aca les dejo los links de otros afinadores copados que encontre en internet


http://guitara.iespana.es/Afinador.htm


http://www.accordatoreonline.com/afinador/index.html


http://all-guitar-chords.com/tuner.php


http://www.tunemybass.com/





Afinadores para Descargar




AP Guitar Tuner

Este es el que mas se encuentra dando vueltas pro ahi.




http://www.mediafire.com/?mmzm2l0o0km



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MiniTunner

Es ejecutable solo para Windows






http://members.chello.hu/laszlo.arvai/minituner/index.html

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GuitarTunner





http://sourceforge.net/projects/guitartuner/


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Afinador




La licencia dice que es evaluacion de 15 dias pero yo todavia lo tengo asique no le hagan caso.

Este programa afina los siguientes instrumentos:

Guitarra:

Estandar – Estandar + 1/2 tono – Estandar-1/2 tono – Estandar-1tono – Estandar-2.5tono – Estandar-3.5tono – Estandar+Rebordon – Laud – Laud (2) – Do abierto – Do Menor abierto – Do Maj6 – Do Maj79 – Do 6Add9 – Do 6/9/11# – Re abierto – Re menor abierto – Re sus2 – Re sus4 – Re Maj6 . Resus4/6 – Resus4/6(2) – Re7 – Re Maj7 – Mi abierto – Mi menor abierto – Fa abierto – Fa menor abierto – Sol abierto – Sol Menor abierto – Sol Maj6 – La abierto – La Menor abierto – Si abierto – Si Menor abierto – Cuartas Perfectas – Dobro

Mandolina:

Estandar – Low – Alto – Mandola – Do abierto – Re abierto – Mi abierto – Sol abierto – Re bordon -Italiana – Francesa -

Guitarra Hawaiana:

Ukelele (Do) – Ukelele (Do con Sol bajo) – Re – Re con La bajo – Sol

Violin:

Estandar

Banjo:

Estandar – Do abierto – Mi abierto – Fa abierto – La abierto

Bajo:

4 cuerdas– 4 cuerdas (Re bordon) – 5 cuerdas – 6 cuerdas


Si no me crees comprobalo vos mismo:

Megaupload: http://www.megaupload.com/?d=N6TF5VDK
Rapidshare: http://www.mediafire.com/download.php?5jymagzt3t2

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Buscando afinadores encontre este que no lo probe todavia pero les puede servir igual:


http://sourceforge.net/projects/natspectrum/


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YAPA


Guitar Pro v5.2 Español, Herramienta de Composición Musical para Guitarristas





Datos Técnicos
Guitar Pro v5.2 Español
11 MB | Multilenguaje Incl. Spanish | Medicina Incl.

Descripción
Herramienta de composición musical para guitarristas
Guitar Pro es una aplicación que facilita la labor de composición de piezas para guitarra.
Permite trabajar con instrumentos de siete, cinco y cuatro cuerdas (guitarra, banjo y bajo).
Constituye un editor de partituras multipista que puede usarse de muy diversas formas: para mejorar la práctica de este instrumento, como herramienta de composición o como acompañate musical.
Sin duda, la característica más interesante del programa es la posibilidad de escuchar las notas y partituras en tiempo real. El motor RSE las reproducirá con sonido de gran calidad.

Pero aún hay más, Guitar Pro incluye otros útiles, como un afinador de guitarra, un metrónomo, un generador de diagramas, y mucho más.


LINK:

http://rapidshare.com/files/303147478/Guitar.Pro.v5.2.Multilenguaje.Incl.Keygen-ZWT.rar





P.D.: Los afinadores que se descargan, logicamante necesitan de un microfono o una conexion al instrumento para funcionar.

http://www.taringa.net/posts/musica/3920277/Afinadores-de-Guitarra-y-Bajo-+-YAPA.html
La guitarra electrica y el ampli


pass:tomias





http://www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/3840455/La-guitarra-electrica-y-el-ampli.html

En cada archivo van a encontrar hasta 20 modelos de pedales, incluyendo las marcas mas conocidas, y los pedales reconocidisimos, (que todos siempre soñamos con tener..) La mayoria los arme en protoboard para probar si andan y suenan un espectaculo! traten de apantallar las cajas y disponer los componentes de manera q no generen ruido.. si necesitan ayuda manden MP que no hay drama chee!


Overdrive's

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Reverb's

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Phraser's

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Wah-Wah

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Flanger's

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Delay's

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Distorsiones!

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Octavadores

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Chorus

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Fuzz

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Tremolo

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Si ya estan cancheros en la construccion de circuitos impresos, y se animan le pueden agregar las Noise gate.. aca se las dejo..


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http://www.taringa.net/posts/musica/2899823/Pedales-para-guitarra-Caseros-Todos-los-modelos.html

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