martes, 13 de abril de 2010

Armate una guitarrita electrica

Introduccion


Puede producir sonido con gran intensidad o susurrar melodías suaves, llenar el aire con un torrente de escalas o dominar el espacio con acordes masivos como los de un órgano. La guitarra eléctrica le ha dado forma a la música popular durante los últimos 40 años, desde el jazz y rock-and-roll hasta la folklórica. y muchas personas en algún momento u otro han tocado, o tratado de tocar, la guitarra eléctrica.
La guitarra que vamos a hacer está basada en la clásica Fender Telecaster. Sin embargo, hemos realizado algunos cambios, como añadirle dos poderosos captadores de bobinas dobles con volumen independiente y controles de tono, un interruptor de palanca de tres vías para la selección del captador, un puente de trémolo y un protector hecho a la medida para evitar daños al tocar con la uña.
Los herrajes de la guitarra están disponibles en casas de música bien surtidas. Si elejis otros componentes, en vez de los especificados, asegurate de tenerlos antes de comenzar la construcción para poder realizar los cambios necesarios en el diseño.
Aunque la guitarra es bastante fácil de construir, comiensa con unos dibujos a tamaño natural, de los cuales podrá transferir los detalles al trabajo. El mástil requiere un cuidado muy especial para que se cerciore de que está bien derecho y que los trastes queden instalados con mucha precisión.


Hagamos el mastil



Nuestra guitarra tiene un mástil de arce con un diapasón de palo de rosa. El mástil está asegurado al cuerpo con cuatro tornillos y contiene una varilla tensora tipo caja que puede ser usada para enderezar el mástil, si se doblara bajo la tensión que producen las cuerdas.
Seleccione arce de fibra recta para el mástil, lo bastante grueso para que pueda ser cepillado a una tabla plana de 1.9 cm (3/4" de grueso. Después de rectificar y rebajar el grueso del material, use una rebajadora con una guía para cortar el canal de la varilla tensora a través de la línea central. Asegúrese de que la varilla tensora se ajuste sin holgura y que el extremo superior de la varilla esté parejo con la superficie. Marque la forma del mástil y corte con una sierra de banda por la parte de afuera de la línea (Foto 1). Marque la posición de la cejilla en el mástil.
Cepille el material del diapasón hasta aplanarlo, dejándolo de 0.64 cm (1/4" de grueso. Mantenga la cuchilla afilada y finamente asentada, y use un gancho de banco para mantener el material en su lugar (Foto 2). Marque la línea del centro, los lados extremos del cuerpo y la posición de la cejilla en el diapasón. Corte el exceso, en el extremo de la cejilla alrededor de 2,54 cm (1" más allá de la posición de la cejilla y corte con una sierra de banda por la parte de afuera del perímetro de las líneas que quedan.
Aplique material epóxico de secado lento a los lados de la varilla tensora, fíjela en el canal y limpie con un paño el exceso. Aplique cola normal de carpintero a la superficie del mástil y fije en su lugar el diapasón y el mástil alineado (Foto 3). Deje que la cola seque hasta el otro día.


Cepille los lados del mástil hasta las líneas trazadas en el diapasón. Suavice los bordes alrededor de la cabeza y dibuje la línea para cortar la cabeza a un grueso de 1.27 cm (1/2". Corte con una sierra de banda hasta la línea usando un bloque ahusado debajo del mástil como soporte (Foto 4). Use una lijadora de tambor para suavizar la curva desde el diapasón a la cabeza, y lije la cara de la cabeza. Recorte el extremo del cuerpo del mástil a su largo y redondee las esquinas a un radio de 0.64 cm (1/4". Revise que el diapasón esté plano, colocándolo con la cara hacia abajo sobre una ensambladora de hierro colado o en la parte superior de la sierra de banco.
Use un vernier o un calibrador de cuadrante para situar con exactitud la distancia de los trastes. Es mejor marcar primero el espacio entre varios trastes. Esto reduce la posibilidad de un error acumulativo, que puede ocurrir si cada traste es espaciado consecutivamente. Marque ligeramente cada localización de los trastes a través de la línea central del diapasón.
Las ranuras de los trastes tienen que ser de 0.5 m m (0.02" de ancho. Algunos serruchos de cola de milano son apropiados, pero asegúrese de revisar la entalladura con un calibrador de laminillas. El pequeño serrucho Blitz, o alguno similar (se encuentra disponible en ferreterías y tiendas especializadas en este tipo de trabajo) hará el trabajo.
Use el accesorio para ranuras de trastes (pag. 92) y compruebe que queden perpendiculares con la línea central del mástil. Alinee la escuadra con cada posición del traste para guiar el serrucho, y corte las ranuras a 0.24 cm (3/32" de profundidad (Foto 5). Si el serrucho se traba, aplique un poco de parafina a la hoja.
Cepille la parte de arriba del diapasón y forme una concavidad de 17.8 cm (7" de radio. Use una plantilla como guía (Foto 6) y revise que la tabla se mantenga plana en toda su longitud. Lije con papel de grano 120 y con un bloque de lijar largo y bien derecho.
Marque las posiciones de los puntos de las perlas y use un taladro de banco para hacer los agujeros a la profundidad necesaria para que los puntos sobresalgan de la superficie. Fíjelos con material epóxico y líjelos hasta que queden al ras, dándole el acabado con papel de lija de grano 220.
Prepárese para instalar los trastes asegurándose de que las ranuras de los trastes sean ligeramente más profundos que la espiga del alambre del traste. Corte el primer traste 1.27 cm (1/2" más largo que la ranura. Use unas pinzas para doblarlo en una curva más apretada que la curvatura del diapasón. Sitúe los extremos sobre la ranura y golpéelos suavemente, pero con firmeza, en la ranura. Asiente el resto del traste golpeando suavemente de lado a lado a través del mismo (Foto 7). Si los extremos se saltan, quizás está golpeando muy duro el centro.
Cuando los trastes estén instalados, corte los extremos con una lima de 45°. Dele forma a la parte de atrás del mástil cortando con una sierra de banda la conicidad que va desde 2.54 cm (1 " en la unión con el cuerpo a 2 cm (13/16" en la cejilla. Use herramientas Surform para darle forma a cada extremo del mástil (Foto 8) y con un bastrén rebaje el área entre ellos. Termine lijando a mano.
Corte los lados de la ranura de la cejilla a la profundidad debida y añada una ranura aserrada en el medio. Encole la cejilla en su lugar, lime los extremos y recorte el alto a las dimensiones que se muestran. Sitúe los agujeros de las clavijas y taládrelos en un taladro de banco (Foto 9). Dele forma e instale en la cabeza el bloque que cubre la varilla tensora.









Ahora hagamos al cuerpo

Pegá juntas dos maderas de tilo americano para crear un cuerpo de 33 x 40 cm (13 x 16", con un grueso de 4.45 cm (1 3/4". Dibuje la forma del cuerpo y marque las líneas del centro en el frente y en la parte de atrás. Corte con una sierra de banda y suavice el corte con una lijadora de tambor y lijando a mano (Foto 10).
Las cavidades para el captador, controles, trémolo y unión del mástil se hacen usando plantillas para guiar una broca de émbolo buzo con un buje guía. Para desbastar la cavidad del mástil utilice una broca recta de 1/4" de diámetro con un buje guía de 1/2" de diámetro. Marque la línea central en la plantilla para que pueda ser alineada en la guitarra. Haga una unión de prueba del mástil en un pedazo sobrante de material para asegurarse de que la plantilla está correcta.
Comience las cavidades del captador abriendo agujeros de 0.32 cm (1/8" de diámetro, como se muestra. Usando la broca de 0.64 cm (1 /4", el buje guía y una plantilla apropiada, desbaste las cavidades con una profundidad de 1.59 cm (5/8". Siga desbastando la cavidad del control, abriendo el agujero para el interruptor de tres vías, y desbaste los canales de los alambres.
Marque la ranura del trémolo y remueva el material sobrante con un taladro de banco y una broca de 1.27cm (1/2". Con una broca recta de 1.27 cm (1/2" de diámetro, un buje guía de 1.90 cm (3/4" y una plantilla, rebaje la ranura del trémolo que se extiende a través del cuerpo (Foto 11 ). Use la misma plantilla, broca y buje en la parte de atrás del cuerpo para desbastar la muesca de guía de la ranura en el trémolo. Fije la plantilla a 0,64 cm (1/4" más cerca de la parte de abajo de la guitarra y detenga el corte a 0,32 cm (1/8" de la cara frontal. Complete la cavidad del trémolo desbastando el receso en la parte de atrás de la guitarra que contiene los muelles del trémolo y el montaje de éstos.
Use la placa del mástil (R) como una plantilla para hacer los agujeros a través del cuerpo y de la unión del mástil. Fije con una abrazadera el mástil en su lugar, revise que esté alineado y transfiera la situación de los agujeros al mástil (Foto 12).
Redondee los bordes del cuerpo con una broca de 0,64 cm (1/4" de diámetro. Cepille aplanando hacia donde está el agujero del clavijero y taladre el agujero del clavijero hasta que salga por la cavidad de control. Taladre el agujero a través de la cavidad del puente del captador para la tierra que va al montaje del trémolo.





Ahora toca hacer el protector de uña y el alambrado

Primero, usando madera terciada de 0.64 cm (1/4" haga una plantilla exacta de la pieza que protege al cuerpo de la guitarra de la uña con que se pulsan las cuerdas, e incluya todos los cortes para los captadores y controles. Esta plantilla no sólo actúa como una guía para darle forma al protector de la uña, sino que sirve como tabla de ensamblaje temporal para el alambrado.
Utilice cinta adhesiva por las dos caras para asegurar la plantilla a la parte trasera del modelo protector (Foto 13) y córtela en la sierra de banda. Use una barrena con bisel con un piloto de cojinetes de bolas montado en la mesa de la rebajadora para desbastar el borde del protector (Foto 14). Use una barrena recta con piloto para cortar los agujeros del captador después de perforar con la barrena el primer agujero para comenzar. Perfore los agujeros para los tornillos de montaje del captador y controles, asegurándose de sostener firmemente el protector. ya que tiene la tendencia de levantarse cuando la barrena sale del material (Foto 15). Avellane todos los agujeros de tornillos del protector.
Coloque los controles y captadores en sus posiciones en la plantilla del protector para alambrarlos. Utilice alambre común de conexión de calibre 22 para las conexiones. Primero alambre la pata viva del clavijero al terminal central del interruptor de tres vías. Utilice suficiente alambre para que el clavijero se pueda insertar en su agujero durante el ensamblaje. Conecte el lado de tierra del clavijero a la parte de abajo del potenciómetro más cercano.
Ahora conecte cada lado del interruptor de tres vías a la lengüeta central del potenciómetro del volumen. De esta forma, el lado vivo del circuito puede ser dirigido a cada uno o ambos controles de volumen a través del interruptor de tres vías.
Cada captador de doble bobina tiene cuatro alambres de colores y un alambre blindado sin revestir. Conectando los cables, como se muestra en el detalle de códigos de colores, se conectan en paralelo las dos bobinas a cada captador, para un sonido brillante. Para un sonido algo profundo con un pequeño aumento de potencia, puede alambrar las bobinas de cada captador en serie, conectando el alambre blanco y el rojo, y utilizando el negro y el verde para el vivo y la tierra. El alambre blindado siempre va a tierra. Como otros captadores pueden tener diferentes Códigos de colores, consulte las instrucciones del fabricante.
Cuando suelde los alambres del captador a los potenciómetros de volumen, suelde los condensadores que conectan a los potenciómetros del volumen con los potenciómetros de tono (Foto 16). Termine por conectar todas las tierras y soldando un cable de tierra a la lengüeta del captador del puente que será conectado eventualmente al montaje del trémolo. Remueva los componentes alambrados e instálelos en el protector (Foto 17).



El acabado

Le dimos un acabado a la guitarra con un esmalte y un imprimado acrílico, que puede encontrar en latas rociadoras en las tiendas de accesorios de automóviles (vea lista de materiales en la página 93). Siga las instrucciones de la etiqueta del producto. provea adecuada ventilación y use un respirador cuando use pinturas rociadoras. Si es posible, trabaje al aire libre.
Después de lijar el cuerpo con papel de grano 220, aplique 10 capas de imprimado. Deje que se seque una semana y líjela con un papel húmedo / seco de grano 400, usando agua como lubricante y un pedazo de espuma rígida como bloque lijador.
Tenga a mano tres latas del color del acabado y aplique capas ligeras, hasta que la última lata se vacié (Foto 18). Después de una semana, lije con lija húmeda de grano 400 hasta que todas las imperfecciones de la superficie sean eliminadas (Foto 19). Siga con papel de lija de grano 600 y entonces utilice un compuesto de pulir carrocerías de automóviles (siga las instrucciones del producto).
Termine el mástil primeramente encintando el diapasón y aplicando 10 capas de laca transparente en lata rociadora, que venden en ferreterías y tiendas de pinturas. Entonces, una el mástil al cuerpo. Instale el trémolo de manera que el cuerpo del trémolo esté libre para pivotar en los tornillos de montaje y no toque los lados de las ranuras. Apriete los tornillos solamente hasta que hagan contacto con la unidad, e instale los muelles y su montaje.
Ponga en su lugar la placa del clavijero y la arandela cuadrada. Instale el clavijero y coloque el protector al cuerpo. Enrosque el alambre de tierra al montaje de los muelles y asegúrelo detrás del tornillo del montaje. Dele vueltas completamente a cada eje de Potenciómetro en el sentido de las manecillas del reloj y apriete los botones con el No.10 de cara hacia arriba (Foto 20). Instale las clavijas y el fiador de las cuerdas como se muestra (Foto 21 ).
Con una lima grande lime los trastes a la misma altura. Mueva la lima a 10 largo de los trastes hasta que aparezca una pequeña marca plana en la parte de arriba de cada uno (Foto 22). Cubra con cinta la madera de palo de rosa entre los trastes y use papel de lija de grano 400 y 600 para redondear y suavizar la parte superior de los trastes. Dele un acabado aplicando una capa de aceite tung al palo de rosa.


Terminemos la guitarra

Marque los espacios de las cuerdas en la cejilla. como se muestra en el detalle de la cejilla. Utilice una lima triangular para cortar las ranuras de las cuerdas, para las tres inferiores, las cuerdas gruesas. y una sierra de calar para las restantes ranuras de las cuerdas superiores. Corte las ranuras solamente a la profundidad necesaria para mantener las cuerdas en su lugar. Entonces instale un juego de cuerdas y llévelas aproximadamente a su ajuste de tono. Asegúrese de pasar las dos cuerdas más agudas debajo del retenedor de cuerdas. Las cuerda son generalmente clasificadas por su calibre y los juegos son referidos por el diámetro de la cuerda más ligera. Nosotros instalamos cuerdas de calibre ligero. en donde la cuerda más aguda tiene un diámetro de 0.22 m m (0.009).
Comenzando con la cuerda más grave, profundice con cuidado la ranura de la cuerda en la cejilla hasta que la cuerda despeje el primer traste, en el espacio donde se presiona en el segundo traste. La posición exacta es cuestión de preferencia personal. Si la ranura es muy profunda, la cuerda suelta resonará en el primer traste. Si es muy poco profunda, la cuerda será difícil de pulsar.
Ajuste la profundidad de las ranuras de las cuerdas y recorte la parte de arriba de la cejilla exactamente debajo de la parte superior de las cuerdas gruesas. Compruebe que las ranuras tengan un ángulo hacia atrás para que las cuerdas hagan contacto con el borde delantero. Revise el diapasón para ver si está bien derecho, con las cuerdas a toda tensión. Una combadura muy ligera hacia delante es aceptable, siempre que deje espacio para que las cuerdas vibren. Revise presionando una cuerda en el primer traste y en el último mientras mide la distancia entre la cuerda y el traste 12. Debe haber un claro no mayor de 0.37 mm (1/69". Si es necesario, apriete la varilla tensora (L) para reducir la abertura y enderezar el mástil. En el puente ajuste cada cuerda en su asiento para que las mismas se puedan tocar a una altura cómoda sin que vibren.
Los asientos individuales del puente se pueden mover hacia delante o hacia atrás para ajustar la entonación a través del diapasón. Para ajustar la entonación, toque un tono armónico pulsando la cuerda (tomándola y alzándola) sobre el traste 12. Presione la cuerda en el traste 12 y púlsela. Si el tono presionando el traste es más agudo que el tono armónico mueva el asiento hacia atrás. Si el tono trasteado es más bajo muévalo hacia delante. 

intro construir su propia guitarra eléctrica!



paso 1 lo que necesitas

Hunda router y router bits
(Yo uso un router Destreza con un 1 / 4 "bits, un 1 / 2" poco con guía de rodamiento de bolas y un 1 / 2 "ronda poco más)
El taladro y brocas
(A base taladro eléctrico y bit con un facultativo 6 "lijado de disco para tallar en el cuerpo, y un 1 / 2" Forstner Bit para contrarrestar el hundimiento del cuello ferrules.)
Jig Saw
(Cualquier buen giga vio y multa diente cuchilla para cortar el plástico cubre el control)
Belt Sander (opcional)
(Para el tallado en la parte superior de nuevo contorno corporal)
Mouse o lijadora orbital (opcional)
Dremmel herramienta (opcional)
(Uso de lijado con un archivo adjunto de la dificultad para llegar a zonas que necesitan ser esculpidas)
Drill Press (opcional)
(Me gustaría había uno, lo hace perfectamente recto de perforación agujeros mucho más fácil)
Clamps
(Lo que conviene tener si usted necesita laminado su propio cuerpo en blanco. Una pequeña es bueno tener para la celebración del cuello enlugar cuando adjuntarlo)
Soldador de hierro y la soldadura
Flux y Wire
(Tanto para la electrónica)

Partes básicas y la electrónica

Premade Cuello
(Tratar de construir su propio cuello es difícil y requiere más herramientas que usted puede ser que estén dispuestos a comprar.)
Cuerpo blanco
(Haga su propio Birch de contrachapado o comprar una en blanco desde el minorista)
Bridge
(I tienden a ir con una cola tipo puente, ya que puede ser fácilmente atornillada. No hay mucho a ella.)
String Ferrules
(Estos se utilizan para celebrar la cuerda en la guitarra y se colocan en pequeños agujeros perforados en la parte de atrás. No será necesario si estos deciden ir con un estilo Gibson puente y cola pieza.)
Afinadores
(Es una buena idea para obtener los sintonizadores de alta calidad desde el más barato no una estancia en sintonía también)
Tornillos
(Usted necesitará recoger guardia de tornillos para el control cavidad cubierta y otros varios tornillos de tamaño para recoger los anillos y el alma cubierta. Su puente deben estar acompañadas por tornillos, sino comprobar y asegurarse de que en caso de que necesite para cualquier fin)
Ferrules
(Por el cuello y las cuerdas. Puede usar una placa de cuello en lugar de ferrules, pero me gusta ver limpio y ajuste perfecto que usted consigue con el ferrules.)
Pickups
(Esto depende del tipo de sonido que desea y cuánto está dispuesto a invertir. Alrededor de la tienda para una buena trata.)
Pickup Anillos
(La mayoría vienen con tornillos el momento de su compra, pero si usted decide ir con todas las de oro de hardware puede que desee comprar tornillos de oro por separado.)
De plástico
(Puede obtener una hoja de plástico negro de Stewart MacDonald y lo utilizan para cortar la cubierta de la cavidad de control.)
Control Knobs
(Estos se pueden comprar muchos de los minoristas en línea. Obtener el estilo que mejor se ajuste a su guitarra diseño. Alrededor de la tienda de la mejor oferta)
Potometers
(Usos para el volumen y el tono de control que usted necesita normalmente entre dos y cuatro, dependiendo del tipo de sonido que desee. Vienen en diferentes tamaños y valores por lo que la mejor cosa que hacer es buscar una esquemática línea de cableado para la puesta en marcha que desea ver qué tipo de uso. Seymour Duncan tiene un gran esquema.)
Condensadores
(También vienen en diferentes valores a fin de averiguar lo que usted necesita de su esquemático)
Jack de entrada
(Me gusta usar un largo eje jack de entrada. Todo lo que tienes que hacer para instalarlo es taladrar un agujero. Bastante fácil)
Control Switch
(Estos vienen en diferentes estilos también. Fender Strats uso de 5 vías, mientras que los conmutadores Les Pauls uso de 3 vías.)


paso 2

el paso 2 DISEÑO Y PLAN
PRE-DISEÑO DE INFORMACIÓN Antes de que pueda diseñar su guitarra que usted debe saber algunas reglas importantes para la construcción de guitarras. La primera y más importante es "Conozca a su Escala Largo".

ESCALA DE LONGITUD ¿Qué es un "Escala Longitud?" La escala de longitud es la longitud de la cadena se desplaza entre la tuerca en la parte superior de la Fretboard y el puente a mediados de los años la sección de la base de la guitarra. Para determinar la escala de duración de su guitarra a usted le medida de la parte frontal de la tuerca de su confluencia con el Fretboard al centro del traste 12 en el cuello y que multiplicando por 2. Añadir unos 3 / 16 "para que en el bajo electrónico y la cadena de reducción de la dosis que a alrededor de 1 / 16" añadido a la alta e cadena. A esto se le llama compensación y es por eso que usted ve que la línea cónica en un puente. Ir al MacDonnald Stewart para obtener más información. También tienen una Fret calculadora que le ayudará a determinar su particular escala de longitud, además de una página dedicada a ayudar a usted a cabo con toneladas de información gratuito para la construcción de su guitarra projects.The traste es el metal de Nickle alambre que se levantó frente a las Fretboard . Me permito sugerir la compra de un cuello que ha sido previamente elaborados a partir de un fabricante que se ajuste a las concepto de diseño que desea ir. He comprado las minas de Guitar Parts EE.UU. por alrededor de $ 70. Usted puede pagar en cualquier lugar de $ 50 a $ 300 por un cuello a los minoristas en línea, pero navegar alrededor y asegúrese de que está satisfecho con lo que obtiene. Guitarpartsusa le dirá a comprar un costoso cuello si usted está construyendo una costosa guitarra, no a $ 70 el cuello. Sin embargo, para la mina de 70 dólares el cuello funciona bien. Una vez que el cuello y en determinar cuál es la escala de longitud se puede sentar todo en papel. Yo recomiendo comprar todo su hardware, camionetas y tiradores antes de señalar a su plantilla final. Esto permitirá a todo lugar donde usted quiera, y saber qué tamaño de los agujeros para ver los detalles de la electrónica y cuán grande el cavites tendrá que ser para ellos y para las camionetas.

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN Lo mejor es pre-plan de su concepto de diseño para que usted pueda corregir los posibles errores sobre el papel antes de llegar a la madera y no puede volver atrás. Esbozar algunos conceptos de diseño en papel, entonces, una vez que han decidido por algo, exponer un par de piezas de cartel a bordo de sacar el cuerpo en forma. Usted puede dejar que usted vaya imaginación salvaje o si perfer estancia con un diseño más tradicional. Por esta particular guitarra construí, opté por ir con un estilo PRS cuerpo de diseño. Para obtener el measurment correcta, me tiró una imagen de la guitarra me ha modelado después de una guitarra catálogo que se tomó en recto y no desde el lado. Luego ampliar la guitarra marcando una cuadrícula sobre la imagen y transpuesto a bordo de algunos carteles que he tenido trazó una grilla más grande. Yo sabía que la camioneta anillos mide 3 1 / 2 "por 1 1 / 2" y esa es lo que he utilizado a escala de la imagen y obtener las proporciones correctas. Otro método consiste en proyectar la imagen en una pared y rastrear a bordo de los carteles si le sucede que tiene un proyector, pero me gusta señalar a mi plantilla a cabo libremente. Usted no tiene que utilizar este método para el diseño si se quiere llegar a usted es dueño de un estilo único. Sólo asegúrate de que tome todas las piezas que pasarán a su guitarra en consideración en primer lugar el cuello postition, pick ups y perillas.

Tramando el PEICES Una vez que han llamado a la forma del cuerpo puede localizar y extraer las cavaties que las pastillas y la electrónica va a ir y establecer que la colocación de puente. Es bueno saber donde el centro de las guitarras muchacho es así que usted puede asegurarse de que las pastillas y puentes se encuentran en buenas alineación con el cuello de bolsillo. Me gusta tomar un trozo de cartel bordo y rastrear la Fretboard del cuello y en los cortes, que manera puedo apropiada para mi puente de acuerdo con mi escala de longitud.
Por el cuello de bolsillo que usted va a querer curar la traza del cuello donde quiera que se colocarán. Por esta guitarra he tenido que ampliar un pedazo del cuerpo para sujetar el cuello a desde que era copiar un ERP que utiliza un conjunto en el cuello. Yo estaba usando un perno y no tenía mucho de un cuello de bolsillo para trabajar con ellos.
A continuación, asegúrese de que tenga suficiente espacio en la cavidad electrónico que se ajustan a todos los potometers y conmutadores. Asimismo, recuerda que añadir alrededor de 1 / 4 "de un labio que el control de la cobertura de sentarse en.
Después de que su diseño ha sido debidamente trazado a cabo en el cartel bordo le permitirá hacer los cortes con un cuchillo exacto. Asegúrese de que la estancia como fiel a sus líneas como sea posible para que tenga un bonito limpio línea para localizar una vez que su lista para. A continuación, se establecen en la plantilla y cuerpo blanco rastro de distancia. Me gusta cortar el pedazo de cartel bordo del mismo tamaño que el cuerpo blanco estoy utilizando. Se le hace mucho más fácil de todo hasta la línea de esa manera. Ahora usted está listo para pasar al siguiente paso.













HAGA SU PROPIO CUERPO EN BLANCO aseado Otro truco para crear su propio cuerpo en blanco por $ 10 es para obtener un 3 / 4 "de espesor de la pieza Birch Plywood que viene cortado en un 4 'por 2' bordo. Simplemente corte rectangular a cabo dos secciones de la junta que tendrá en cuenta su diseño y de la madera pegamento juntos. Ser generoso con la cola para asegurarse de que no hay espacios entre las tablas al pulsar los dos juntos, abrazadera y pila de pesos por encima de él para que los dos peices se unen firmemente y dejar secar durante la noche. Esto le da aa 1 1 / 2 "de espesor cuerpo blanco que es rígida y grandes obras para guitarras eléctricas. Usted tendrá que ir con un color de pintura cuando termine, pero no será capaz de decir la diferencia entre éste y el de madera maciza en blanco. Plus usted ahorra una buena parte del cambio que puede utilizar en pro de una buena recolección y hardware. Si desea hacer el cuerpo un poco más grueso, puede obtener un 1 / 4 "pieza de abedul y la cola entre las dos gruesa peices. También es una buena idea prerout cualquier alambre cavidades en que 1 / 4" pieza antes de cola juntos. De esa manera usted no tiene que preocuparse por ellos más tarde la perforación y arruinar la parte superior de su cuerpo de guitarra con el taladro.

Realización de una PLANTILLA Una vez que haya trazado su diseño de la madera puede empezar de enrutamiento. Yo recomiendo hacer una primera plantilla para el cuerpo derrota de 1 / 4 "duro bordo o algo equivalente a la que. Los profesionales cnc uso de máquinas para tallar y derrota, pero los organismos más pequeños comercios se hizo uso de plantillas de acrílico. El duro bordo funciona bien, pero tal vez no se mantienen siempre. También puede derrotar el cuerpo de lado y olvidarse de la plantilla, pero si lío hasta que no hay vuelta atrás así que cuidado si lo hace.
I cortar mi plantilla con un giga y vio una hoja de dientes finos para asegurarse de que mantiene un borde recto. Luego i montado al organismo en blanco utilizando tornillos pequeños en las áreas que serían remitidas a cabo más tarde, como el cuello y cavidad zona donde el pick ups sería. Usted querrá empezar encaminamiento un poco fuera de su línea o el borde de la plantilla para que pueda obtener usted router poco hacia la profundidad tendrá que ser a la pelota para seguir teniendo la plantilla. Yo uso un 1 / 2 "x1" poco con un cojinete de bolas guía sobre top.I hacer varios pases en todo el cuerpo, disminuyendo el router de 1 / 4 "en un momento de buen fácil recortes. Una vez que haya realizado su pase se la lleven corre a lo largo de lado la plantilla, es mucho más fácil de derrotar y que el resultado final será una agradable borde cuadrado al cuerpo.

LA RUTA EDGE Me gusta usar un 1 / 2 "poco más de vuelta en el borde del cuerpo para darle una agradable incluso curva. No tienes que hacer este butit es bueno para redondear los bordes del cuerpo un poco al menos . Es más fácil para pulir el cuerpo después de brillo y no a través de la quema de riesgo en los bordes filosos.

EL CUELLO POCKET El siguiente paso es derrotar el cuello de bolsillo y las cavidades corporales. Por el cuello de bolsillo Me gusta usar un 1 / 4 "poco y dejar el trozo de madera borde alrededor del cuerpo para dar el router el apoyo adicional que necesita de enrutamiento cuando la zona del cuello. Para saber qué tan profundo que tendrá que derrotar el bolsillo medir el espesor total de la de sanar el cuello. A continuación, medir la altura del puente de la parte inferior hasta la parte superior de la ranura de la cadena se sentará en la silla en y añadir unos 1 / 8 "a ella. Eso permite a la cadena de clearence lo largo de los trastes. El que restar el total de espesor que surgió con usted cuando se midió el sanar del cuello. Eso le dará una profundidad bastante exacta que tendrá que tallar el bolsillo a. Tenga mucho cuidado cuando se derrota el cuello de bolsillo! Usted no quiere que sea demasiado grande de lo contrario acabará con las diferencias entre el cuello y el cuerpo y usted no quiere ir demasiado profundo, porque puede ser imposible de arreglar. Camino un poco a la vez, y establecer el cuello en cada momento para asegurarse de que usted tenga las oportuno. No debe ajustarse a estrictos y el bolsillo debe ser ligeramente lager que la de sanar el cuello porque usted tendrá la acumulación de pintura en lo que se reducirá un poco.

Recojo las cavidades misma cosa básica aquí. Tenga cuidado alternativo, tal como usted no quiere ir usted fuera de las líneas. Los anillos de recolección tienden a ser delgadas a lo largo del borde outter, por lo que si van fuera de las líneas que usted va a ver como hay un agujero en el cuerpo de la guitarra una vez que encajan en los anillos. Determinar la profundidad que se necesita para la recolección que está usando. Esto es por lo general basada en la longitud de los tornillos de montaje. Usted necesitará suficiente espacio para que puedan encajar. Utilizo un 1 / 4 "poco para ello. Puede usar una plantilla si quieres, pero lo hago las manos libres porque las imperfecciones será cubierta por anillos de la camioneta.

EL CONTROL cavidad de control de enrutamiento de la cavidad es tan importante como el cuello de bolsillo, pero con un par de pasos más. La mejor cosa que hacer es cortar la cubierta de plástico. Trace el patrón que surgió para que con el plástico a continuación, cortar con un giga vio. Utilice una hoja de dientes finos para impedir el astillado de plástico y también un rendimiento más suave corte. Una vez hecho esto, tener en su plantilla e invertir, traza el patern en la parte trasera del cuerpo. Siguiente configurar su router a una profundidad que es el mismo que el espesor de la placa de plástico y derrotar la cavidad de trabajo a la línea que señala. Lo hago las manos libres desde el primer corte es demasiado superficial para una plantilla. Tenga cuidado cuando usted hace esto y prueba de ajuste que la placa de corte para asegurarse de que usted obtener una goo Directorio de encajar. Entonces usted se basará sobre otra línea de 1 / 4 "a lo largo del interior de la cavidad que ha visitado a cabo, lo que deja más espacio en las zonas de los tornillos que utilizará más adelante para garantizar el control de placa. Derrotar este ámbito a cabo de la misma manera, trabajando a la línea que señala. Cuando usted comienza a acercarse a la mitad del camino en el punto de madera empiezan a pensar en cuánto la madera que necesite salir en la parte inferior. Por lo general, 1 / 4 "es buena, pero asegúrese de que está cuidado! I calcularon mal y una vez terminado el curso de todo el camino a través del cuerpo. Mala experiencia.

el paso 4 de perforación de los agujeros y la conformación del cuerpo
De realizar las orificios Ahora es un buen momento para perforar los agujeros para el cuello, recoger anillos, puente, cadena furreles, el control de placa y caries. Aquí es donde quiero yo había una prensa del taladro, pero yo no, por lo que acabo de utilizar un taladro de mano. No importa donde empezar a taladrar los agujeros de usted, sólo asegúrese de usar el tamaño correcto para poco los tornillos que le pondrá en ellos más tarde. Para esta cifra a cabo comparo el grosor del tornillo de menos el roscado. Una buena regla es empezar con un poco de que va a producir un agujero que es más pequeño que el tornillo. Si el agujero es demasiado pequeño cuando usted trata de tornillo en el tornillo entonces puede pasar al siguiente tamaño un poco volver a perforar. Tenga cuidado de la profundidad del taladro que usted le conoce como agujero. Una buena manera de hacer esto es el tamaño hasta el tornillo con el pedazo y la marca poco con un pedazo de cinta adhesiva. Esto le ayudará a dejar de ir a profundidad.

TALADRADO cuello AGUJEROS EN EL CUERPO Antes de hacer esto se puede tallar en la parte trasera de la zona del cuello que si es algo que se va a hacer. Si sólo se va a dejar en manos de plano luego que demasiado bien. El primer paso si está usando furreles consiste en trazar la que desea montar ellos y, a continuación, marca el centro del agujero donde el tornillo se van. Entonces tome su Forstner drill bit suficiente para encajar el furrele interior. Por lo general, se puede percibir la profundidad a dónde ir si se taladra un poco a la vez, y el lugar furrele en ella para ver si es justo lo suficientemente bajo como en el agujero para no ver la parte superior de la misma si usted busca en el cuerpo horizontal o que es el rubor con la madera. Después de hacer esto puede taladrar los agujeros de los tornillos. Use un poco que tiene la misma circunferencia como el tornillo incluido el roscado de modo que cuando usted pone el scre en el agujero que sólo pasa a través de usted sin tener que tornillo que pulg Drill en el indention que fue dejada por la punta del Forstner poco , Manteniendo el taladro lo más recto posible.

Adscritos y de perforación cuello Por esta tendrá que usar una pinza para sostener el cuello firmemente en su lugar mientras los agujeros de dril. Conecte el cuello para el cuerpo y la pinza ligeramente de modo que puede configurarse en la posición correcta antes de taladrar. Asegúrese de que tiene algún tipo de protección entre la abrazadera y el cuerpo por lo que no es salir de cualquier indentions en la madera. Un trozo de plástico o un trapo suave funcionarán bien. Use una regla de largo para alinear el cuello a la posición del puente. Haga esto en ambos lados del cuello para ver que se obtiene centrada. Apriete hacia abajo la pinza un poco más hasta que el cuello no se mueve. Taladrar los agujeros lo más recto posible con un poco más pequeña que ha utilizado en el cuerpo. Si no puede alcanzar todos los puntos que usted necesita para ver los detalles porque en la pinza se encuentra en el camino, tomar un par de la furreles y el cuello y tornillos de rosca en el cuello. Una vez hecho esto, puede terminar la perforación de otros agujeros a cabo con la pinza.

Hacer la ÓRGANO Esto es totalmente depende de ti. Usted puede crear el organismo que lo desee. Para mi proyecto he elegido a tallar el cuerpo lo más cerca posible de la forma en que la guitarra me ha modelado que después fue. Yo utilicé un verificar de diferentes lijadoras. He utilizado un cinturón lijadora para el contorno del brazo en la parte superior trasera de la guitarra, un instrumento dremmel lijado con un archivo adjunto para los pequeños tallar en el marco del cuello, un 6 "de lijado de disco en mi archivo adjunto para perforar el contorno corporal en la parte posterior de la guitarra, y un Negro y Decker lijadora mouse para la zona del cuello hacia abajo y sin problemas de todos los demás sectores que anteriormente habían sido talladas. Una regla de que sólo es arena con un 220 arena cuando talla el cuerpo. Esto evitará cualquier arañazos profundos cualquier menor arena causará. No utilice ninguna máquina lijadora eléctrica en la falt partes de la guitarra o bien, al igual que la parte superior o la parte de atrás. Utilice un 220 arenilla papel con un bloque de lijado para amortiguar esas zonas. También puede ejecutar un paño ligeramente humedecido a lo largo de la superficie del cuerpo y dejar que se seque antes de la última parte de lijado. Esto aumentará los pequeños granos de la madera a fin de que puedan ser cortados por el papel más fácil. Sand en la dirección del grano.

ACABADO realizar las orificios Después de haber conformado y tallado el cuerpo y el cuello son los agujeros perforados y las cavidades enrutados a cabo, puede preposición de todas las partes y que la última perforación de los agujeros. Comience con la camioneta anillos. Es bueno para reunirse primero y luego soltarlos en la cavidad para que usted pueda línea hacia arriba y marca que usted necesitará para ver los detalles. Asegúrese de que no son torcidas cuando la línea hacia arriba. Me gustaría tener el cuello echó el cerrojo a fin de que pueda línea hacia arriba con ella. Debo hacer lo mismo con el puente. Por favor, compruebe que la escala de longitud es correcta y que está alineada con el cuello también. Taladrar los agujeros para los tornillos de montaje y luego la cadena a través de los agujeros. Trate de mantener el taladro lo más recto posible cuando usted hace esto porque se le va todo el camino a través del cuerpo y si no son rectos usted lo verá en el otro lado. Este es el tiempo que quisiera yo había una prensa del taladro.
Luego usted puede pasar a los agujeros para el control de la cavidad. Utilice las arandelas que vienen con los componentes electrónicos para averiguar qué tamaño le mordió va a necesitar. Yo uso el 1 / 2 "Forstner poco que se utiliza en el cuello para ver los detalles del jack de entrada agujero. Hace recto y liso.

PRUEBA DE AJUSTE Es una buena idea para seguir adelante y poner a prueba encajar todas las piezas a la guitarra antes de pasar a la pintura y preparación para asegurarse de que todo está en el lugar adecuado y que no hay nada que necesita ser corregida.































el paso 5 PREP EL ÓRGANO
PLUG los poros Lo que se utiliza para la preparación de cuerpo de la pintura depende del acabado elegido que va a ir. Para un color sólido acabado que desea para cubrir cualquiera de los poros con un relleno de madera o masilla Bondo cristales. Yo prefiero Bondo, ya que seca rápidamente y arena suave. Utilice uno de los speaders de plástico que puede obtener de lodo en una pintura o ferretería y pulse el llenado firmemente en los poros y las lagunas en la madera. Cortar a través de diagonaly y van contra la corriente para llenar los poros y las lagunas mejor. Use un bloque de lijado y un documento de 220 arena y después se seca el relleno para asegurar una superficie plana. Sólo uso las manos a la ligera en la arena bordes redondeados o con dificultades para reah zonas de la guitarra. La redondez de la punta de los dedos puede provocar depresiones en la superficie de bosques a fin de mantener el bloque de lijado en las zonas planas. Inspeccione la superficie para ver si alguno poros o sigue habiendo deficiencias y repetir los pasos si es necesario. Luego, limpie la superficie con un paño para eliminar cualquier tipo de polvo.
Stewart MacDonnald tiene un gran acabado calendario que me gustaría recomendar la lectura antes de iniciar el proceso de pintura. Usted no debe necesidad de llenar cualquier poros en el cuello debido a cuellos son generalmente de arce que es una madera de grano apretado. Todo lo que la necesidad de que se trata de un lijado con arena documento de 220 a menos que quiera dejar el cuello naturales y sin terminar. Yo recomiendo utilizar por lo menos algunas capas de sellador de lijado claro laquer brillo para proteger la madera fromdirt y la suciedad que viene de jugar.








el paso 6 PINTURA






el paso 7 de montaje y cableado de la electrónica
ASSEMBLE Ahora puede poner todo junto! En ese momento se le entusiasma de manera que usted se olvide de la electrónica y empezar a cadena en hasta antes de llegar a la electrónica pero es ok, vamos a llegar. Comience con la floración en el cuello en el mismo MODA que lo hizo cuando se haga la prueba provistos de todo. A continuación, siga con la que los sintonizadores, puente y pastillas. No se olvide de ejecutar el cableado para las pastillas cuando se ponen pulg

SHEILDING Sheilding es bueno utilizar si desea minimizar el molesto zumbido puede obtener en torno a la injerencia de que los componentes electrónicos, tales como amplificadores pueden producir. Puede utilizar sheilding pintura que es un poco más caro pero más fácil de aplicar que la cinta de cobre. Todo lo que hacemos es que en la pintura y dejar secar. También se encuentra en las zonas de cinta no puede llegar. Para instalar la cinta que básicamente sólo se aplican al interior de la cavidad y el control de la soldadura de seguridad de sus costuras que podrían dejar que la interferencia a través de. La soldadura puede ser un poco difícil ya que usted tiene que fijar una larga bola de que a lo largo de la costura. Como el tipo de soldadura. He aquí algunas instrucciones adicionales Después de esto se hace puede instalar el conmutador y macetas. Tenga cuidado cuando apriete abajo para no rayar el acabado. Añadir las perillas y salir de su esquema de cableado para su realización.

CABLEADO Lay bellamente terminado su guitarra en una toalla suave para que no cero y cubrir la espalda con un trapo como bienvenida para que no salpique la soldadura sobre el mismo. ¿Cómo usted alambre hasta que la guitarra depende de la disposición que usted ha elegido. Minas fue un simple tono, y un volumen tres sentidos cambiar creado. He pasado con la Les Paul creado en otras guitarras que es un bicolor y dos antes de volumen como así. Lo que nunca establecer ir con usted sólo tiene que seguir el esquema que vinieron, ya sea con usted pastillas o conseguir uno de Seymour Duncan. También tienen videos de instrucción que se han realizado por Seymore Duncan Strats en sí mismo y Les Pauls. Yo recomiendo si estas viendo su primera vez una guitarra de cableado.




RESUMEN paso 8
Ahora que ya se han hecho a través de, si se eligió para construir una guitarra, probablemente te va a querer hacer más. Probablemente algunas de la información, así como enlaces que he proporcionado ha ayudado para que pueda empezar en la dirección correcta. Guitar edificio es chalenging la diversión y al mismo tiempo, y si tu como yo que siempre quieren mejorar sus habilidades y encontrar otra cosa para probar en su próximo proyecto. He añadido algunas fotos de algunas de las guitarras que he hecho abajo en la parte inferior para que pueda ver mi progresión. Así que aquí está a la diversión y la construcción de una obra de arte que no sólo hay que mirar. A pesar de que hacen lucir bien colgado en una pared!


http://www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/5149370/Armate-una-guitarrita-electrica!.html
http://www.taringa.net/posts/offtopic/1483595/megapost-como-hacer-una-guitarra-electrica.html
http://www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/3848873/Crea-tu-propia-guitarra!.html
http://www.taringa.net/posts/downloads/1628896/Gu%C3%ADa-para-hacer-y-reparar-guitarras.html
http://www.taringa.net/posts/musica/1823504/Como-hacer-una-guitarra-electrica-%5BArchivo-Pdf%5D.html
http://www.taringa.net/posts/musica/1771350/Como-crear-tu-propia-Guitarra-Electrica-__!.html
Bueno aca les dejo unos videos de como hacer una guitarra edicion van halen, si estan al pedo, tiene una guitarra, pueden hacerlo:


Parte 1:




link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=Sewek3qI7kw

Parte 2:




link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=T8Zciexh4Dg

Parte 3:




link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=fqeY3M_K-bw




link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=BxJ7JfIyj4g 



Desarollo de planos


Un correcto desarrollo de los planos de lo que será tu guitarra, garantiza la buena fabricación de la misma. Posiblemente sea lo que más tiempo te lleve ya que antes de empezar a fabricarla, debes hacer completamente sus planos.
Básicamente, una guitarra se compone de dos partes: 1- El cuerpo y,
2- El mástil. En este último el diseño está bastante limitado ya que no hay mucha diferencia entre unos y otros. Lo único la elección entre si se desea una guitarra con 22 trastes o una con 24 como la Red Special. También se ha de escoger la forma de la pala sobre la que van alojados los afinadores (uno para cada cuerda). En cierta forma, las dimensiones del mástil también vienen limitadas por las características físicas de cada individuo. Si se tienen manos grandes, puede interesar un mástil un poco más ancho de lo normal y un poco más profundo para que la palma de la mano asiente correctamente sobre la parte trasera del mástil. Si por el contrario se tienen manos pequeñas, es preferible hacer el mástil algo más estrecho y con poca profundidad quedando su parte trasera más "plana" y así se adapten mejor las manos pequeñas.
En cambio, el cuerpo da una amplia gama de gustos y de posibilidades. Ya sea por su tamaño, color, forma, componentes... Vayamos por partes:
La forma periférica debe ser a elección de cada uno y según lo que se desee (Stratocaster, Telecaster, Ibanez, Gibson, Flying V, ...). Una vez decidida la forma, se ha de trasladar a un papel a escala real (1:1) para ello se copia de una auténtica o, como en mi caso, no podía acceder a una, se ha de sacar a base de fotos.

El resultado es la línea marcada con el número 1 en el" target="_blank" rel="nofollow">

El paso siguiente es decidir en cuantas "láminas" se va a realizar el cuerpo. Normalmente, la mayoría de las guitarras se realizan en una única pieza de madera, plástico, DM,... y los componentes se colocan en huecos realizados por detrás o por delante y se tapan con placas de plástico. Los posteriores no se ven y la anterior se le denomina "golpeador". La Red Special se compone de tres láminas denominadas

"capas" (en cuatro si incluimos el golpeador). En el plano

"conjunto". Estas cuatro capas son:

Tapa trasera: Marcada con los números 1 y 2 (A)

Bloque central: Marcado con los números 1 y 3 (B)

Tapa delantera: Marcada con los números 1 y 4 (C)

Golpeadores: Marcados con los números 5 y 6 (D)

En el plano despiece viene cada una de ellas por separado (despiece) aunque si estás interesado en crear tu propia Red Special, te recomiendo que te imprimas


Una vez imprimida, tienes que ampliarla de tal forma que la cota x y la cota y midan lo que desee. La guitarra original de Brian May miden x=420, y=360 (en mm.) así que si quieres exactamente la guitarra de Brian May tienes que ampliar en el eje de la y más que del x ya que yo lo modifiqué porque estéticamente me gustaba que tuviera la apariencia de ser más "alargada". También mi guitarra es algo más pequeña en general (x=370, y=300).
La razón por la que el cuerpo esté dividida en tres capases para 1) eliminar las tapas de la parte posterior (A) y 2) de esta manera al bloque central (B) se le pueden hacer una serie de orificios que no se van a ver y cuya función es la de "descargar" de peso la guitarra y así hacerla más ligera y manejable (recomendado para aquellos que tengan que tocar de pie).

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Elección de los Materiales


Esta es otra de las tareas costosas ya que muchas veces es difícil de encontrar cosas específicas y de poca comerciabilidad. Es fácil comprar una guitarra pero no resulta tan fácil de encontrar los perfiles metálicos que separan cada traste.
En todas las ciudades de medio o gran tamaño hay una tienda de instrumentos musicales y en ésta puedes encontrar parte del material se necesita para la fabricación de la guitarra. Estos componentes que llamaremos "fácil de encontrar" pueden ser:

Las pastillas: EMG, SEYMOUR DUNCAN, DI MARZIO son las marcas que personalmente recomiendo. Nunca escogería un juego de pastillas tales como por ejemplo las que monta la Fender Stratocaster ya que no crean mas que un zumbido de fondo generado por la estática. Actualmente hay pastillas de las marcas anteriormente citadas que incorporan "doble bobinado" lo que evita la estática. Las EMG incorporan otro sistema denominado "activo" en el que una pila de 9V es la encargada de eliminar la estática. La elección de las pastilla (junto con los amplificadores y las pedaleras) serán las encargadas de personalizar y caracterizar tu sonido. Si te puede servir de orientación te diré que Kirk Hammett de "Metallica" usa unas EMG, Joe Satriani usa unas IBZ, Nuno Bettencourt de los desaparecidos "Extreme" emplea Bill Lawrence... La edición de la casa Guild de la guitarra de Brian May ha empleado dos marcas:
1- La edición de 1984 llevaba Di Marzio (las Brian May signature)
2- La edición de 1993 llevan Seymour Duncan también denominadas Brian May y mejores que las Di Marzio. Tampoco no es que sean mejores, lo que pasa es que el sonido que desprende es mucho más parecido al de la Red Special original.

Afinadores: Estos se colocan en la pala del mástil y son con los que tensamos o destensamos las cuerdas para afinarlas. Posiblemente los mejores que hay en el mercado son la marca Schaller. Hay un modelo con un sistema de bloqueo que lo que hace es agarrar firmemente la cuerda. esta sistema es muy recomendado para guitarras con trémolo (como la Red Special). So algo más caros pero los resultados son excelentes. Puedes abusar del trémolo sin que se desafine en absoluto ninguna de las cuerdas. A la hora de comprarlos hay que avisar si éstas van a ir las 6 en línea (ya que giran todas al mismo sentido) o si van tres arriba y tres abajo como la Red Especial (ya que tres giran en un sentido y las otras tres al opuesto).

Trémolo: Está claro que la marca que arrasa actualmente en cuanto a trémolos se refiere es la casa Floyd Rose. Son muy buenos pero también cuestan lo suyo y para la Red Special no son los más aconsejables. Lo explico. Una de las ventajas de la Red Special es su comodidad debido a la escasa profundidad del cuerpo (39 mm la red Special de Guild y 35 mm la mía). El trémolo Floyd Rose te va a exigir un mínimo de 45-50mm de profundidad a no ser que lo modifiques. Se puede recortar la parte que profundiza en el cuerpo y ponerle unos muelles de mayor fuerza (K) pero al modificar sus características, la casa Floyd Rose no te garantizará su correcto funcionamiento y perderás la garantía. En teoría debería funcionar correctamente pero no lo he probado (todavía). De todos modos, no me imagino una Red Special con un trémolo Floyd Rose. Otra solución sería contactar con la casa Schaller y comprarles el trémolo que hicieron para la réplica de 1993 de Guild el cual es realmente parecido al que lleva la Red Special original y ya de paso se compran los afinadores y el puente. También puedes hacerte tú mismo o mandar hacer el trémolo. En el capítulo 8 explico cómo es el trémolo que me hicieron para mi guitarra el cual también es muy parecido al que lleva la Red Special.

yo compré el mástil ya hecho. En mi opinión es la opción más acertada ya que conseguir los materiales (ébano, trastes, barra tensadora,...) no son fáciles de conseguir como tampoco es fácil de fabricarlo.mas adelante explicare como crear el mastil

Tampoco no he puesto las pastillas ya que en esta empresa no hay mucho donde elegir respecto a este tema. Hay más donde elegir en una buena tienda de guitarras, tal como Crisfer musical (también les puedes pedir catálogo y envían a toda España)
Finalmente, tenemos esos componentes que encontraremos fácilmente tales como tornillería, cola blanca de carpintero, componentes electrónicos, madera... y sobre éste último me gustaría explicar un par de cosas. Para hacer la guitarra necesitamos la madera para hacer el cuerpo y el mástil:

El cuerpo: Si se va a hacer de una única pieza, ésta debe tener por lo menos 55-60 mm de espeso. Si se va a hacer la Red Special (tres capas) es necesario dos piezas de 30 mm de espesor y una de 40-45 mm. Todas ellas con unas dimensiones de 450 x 350 mm. En carpintería la primera medida es la de la veta y la otra su perpendicular. En el dibujo de la derecha se puede ver un bloque de madera donde X en el sentido de la veta es denominado eje longitudinal (450), Y perpendicular a la anterior es el eje tangencial (350) y perpendicular a ambas el eje Z es el radial. Sobre dicha pieza viene representada la posición que va a tomar el cuerpo de la guitarra.

El mástil: Está formado por dos bloques: Uno que hace de cuerpo y ha de tener unas dimensiones de 1000 x 100 mm y 60 mm de espesor y otra que nos haga de diapasón del mástil con unas dimensiones de 600 x 50 y un grosor el menor posible (>10 mm) y ha de ser de una madera muy dura, tal como el ébano (negro) o el boj (blanquecino). Si se eligen unos trastes de tipo "jumbo", al ser éstos bastante altos, la cuerdo no llega a tocar el diapasón y éste no sufre tanto desgaste por lo tanto no hace falta que sea de una madera tan dura como las anteriormente mencionadas. Si por el contrario se elige trastes de tipo "standard" o "blues" la cuerda si llega a tocar el diapasón cuando es presionada y por lo tanto es necesario que éste esté hecho de madera muy dura. Si se quiere que el diapasón sea negro hay que hacerlo con ébano que es la madera más dura (de hecho es la única que no flota). Aquí, en la península, es más fácil de conseguir boj que también es muy duro y tiene un color blanco-amarillento. También se pueden emplear materiales sintéticos (polímeros, fibras de vidrio,...).

Para hacer el cuerpo y el mástil se han de emplear la misma madera o maderas de color semejante para que a la hora de barnizar no quede con distintos tonos. Las mejores maderas para trabajar son las denominadas "maderas duras": haya, roble, fresno, arce, caoba, olmo, cerezo, abedul,... La Red Special de Brian May está hecha con diferentes maderas: El bloque central del cuerpo es de roble, las dos tapas y el mástil de caoba y el diapasón de ébano. El cuerpo de mi guitarra está hecho con haya, el mástil de arce y el diapasón también es de ébano. La maderá también influirá en el sonido de la guitarra por lo que la elección es personal. Puedes seleccionar la madera que más abunde por tu zona pero no hay que seleccionar maderas de las denominadas "blandas" tales como pino, abeto, cedro... ya que estas madera, además de ser físicamente blandas, son difíciles de trabajar ya que astillan con facilidad. Otro factor importante a la hora de escoger la madera es la antigüedad de la misma. Cuanto más vieja mejor. Puedes encontrar maderas viejas en buen estado en muebles viejos, vigas de casas viejas... Brian May consiguió la caoba del quicio de una chimenea de más de 200 años.

Hacer el cuerpo de la Red Special no es difícil, aunque requiere un orden y una visión clara de lo que se está haciendo

Para hacerlo en orden y claro, primero imprímete

y a este plano le llamaremos "conjunto" y va a ser el que nos sirva de "molde". Imprímete también el plano despiece. A este dibujo le llamaremos "despiece" y tiene una función aclaratoria.
Si ya tienes las tres piezas de madera (dos de 30 mm de grosor y otra de 40 mm, todas ellas de 450 x 350 mm) lo primero que hay que hacer es elegir entre las dos tapas cuál va a ser la delantera ya que es la que se va a ver y ha de ser la que más te guste (según el dibujo de la veta). Una vez seleccionada, se toman los tres bloques de madera y se une entre si con cuatro tirafondos colocados cada uno próximo a una esquina y juntos se rasean las cuatro caras de los costados en una escuadradora y hecho esto las vuelves a separar quitándoles los tirafondos.
Antes de continuar, has de tener un concepto claro: "La madera está viva". Por muy seca que esté o muy vieja que sea, cuando se empieza a trabajar, ésta puede ser que se "mueva". La madera hay que trabajarla poco a poco y siguiendo unas pautas concretas. Aunque alguno de los pasos a seguir te parezcan que sobran, te recomiendo que los sigas. Sobre todo a la hora de quitarles grosor a las piezas de madera ya que ahí es donde la madera pierde tensiones y actúan fuerzas que la harán combarse (en el eje tangencial).
El cuerpo de la Red Special se compone de tres capas. Cada una de ellas se realiza con una pieza de madera:Bloque central, tapa delantera y tapa trasera:

Del plano "conjunto" se dibuja a tamaño real (con las dimensiones deseadas) sobre una hoja (A2) lo que va a ser el bloque central señalado con los números 1 y 3 quedando el C del plano despiece. De este plano hay que sacarse también su simétrico (como si se mirara en un espejo). Sobre ellos tienen que representarse los ejes de referencia. El siguiente paso será dibujarse por ambas caras de la pieza de madera lo que va a ser la guitarra. Sobre una de las caras (la delantera) se representa el dibujo real y sobre la otra cara (trasera) el dibujo opuesto. Los ejes nos sirven para conseguir que ambos dibujos coincidan paralelamente en el eje Z o radial (que quede uno debajo del otro).. Para ello dibujamos, con una hoja de calco entre la madera y el plano, el dibujo sobre la madera en la cara superior. Prolongamos los ejes hasta que se corten con los cuatro cantos del rectángulo de la pieza de madera. Sobre estos cantos bajamos rectas perpendiculares a las caras y, una vez ya en la otra cara, se marcan los ejes de referencia y se calca el dibujo sobre dicha cara (el dibujo simétrico del anterior). Los ejes de referencia tienen que rodear a la pieza de madera como si se tratara de una caja de bombones rodeada con una cinta

Con una caladora (sierra eléctrica) se cortan los orificios E, F, G, H e I. Obsérvese que los orificios G e I y los orificios H e I están unidos por unos pequeños canales. Estos canales no son necesarios si las pastillas no son activas. El hueco X no es un agujero pasante. Es un rebaje de 6 mm de hondo en el que se aloja la cuchilla del trémolo. El canal J también es un rebaje pequeño aunque si las pastillas no son activas no es necesario hacerlo. Estos rebajes se hacen poco a poco con un formón. Los huecos de las pastillas se hacen más adelante por lo que dejaremos por ahora ese tema aparcado. En el hueco donde va alojado el mástil, interesa que las tolerancias sean escasas y el mástil entre en el perfectamente. Las paredes de este hueco han de ser bien perpendiculares . Para ello, y ya que la caladora no hace el corte 100% perpendicular, se pasa la sierra de la caladora 3 o 4 mm por adentro de la marca o dibujo. Luego y con una escofina plana se repasan las paredes a mano hasta que tenga la medida exacta para que ajuste perfectamente el mástil. Sin quedar ni huecos ni ranuras. La anchura de este hueco dependerá del ancho que se le vaya a dar al mátil a esa altura.

Para hacer la tapa delantera, el proceso es el mismo que el anterior pero con las líneas 1 y 4 para que quede el dibujo B del plano despiece. Para ello, se vuelven a unir los tres bloques de madera (las dos tapas y el bloque central) y las líneas que tenemos en los cantos del bloque central se prolongan por los otros dos bloques (las tapas). Se separan los tres bloque y sobre las dos tapas se prolongan esas rectas por las dos caras de cada una de las tapas. Estos ejes serán los de referencia y nos servirán para hacer encajar perfectamente lo marcado en cada uno de ellos. Una vez que tengas el dibujo sobre la madera, se cortan con la sierra de calar los huecos G y K. El hueco G tiene que coincidir con el hueco G del bloque central. En él irá alojado el circuito electrónico. En esta pieza que va a ser la tapa delantera hay que hacer el hueco para el mástil. Es igual que en el bloque central con la diferencia de que es 10 mm. más corto en el eje de las x. Con ésto conseguimos que más adelante quede el mástil incrustado 10 mm. dentro del cuerpo y con ello le damos más rigidez al conjunto.

La tapa trasera no lleva ningún orificio por lo que no será necesario hacerle nada (por ahora).

Hay que procurar que las paredes de los huecos queden perpendiculares a las superficies. Si se observa que la sierra de calar no corta perpendicular (que es lo más normal ya que por su parte inferior la sierra no lleva ninguna guía), es preferible cortar los huecos un poco más pequeños y colocando la pieza de madera en un tornillo fijo, se liman con escofina las paredes del hueco hasta que queden perpendiculares y del tamaño apropiado.



El paso siguiente es observar y apuntar de qué forma se han doblado los bloques de madera. De doblarse, la madera lo hace en el eje tangencial (ver figura). Sobre el canto se dibuja (de una manera exagerada) hacia dónde se ha doblado. Este factor se tomará en cuenta a la hora de colocar la tapa trasera. Lo más seguro es que el bloque central se doble poco pero las dos tapaderas sí se doblarán bastante.
Se deja pasar unos días y se procede al ensamblado de los tres bloques de madera. Primero hay que dejar el espesor del bloque central a su medida. En la Red Special este bloque central tiene alrededor de 30 mm. de espesor y la mía tiene 25mm. También hay que alisar las caras de las dos tapas. Si tienen unos 30 mm. de espesor cada una y se le quitan 5 mm a cada cara de cada tapa, se quedarán en 20 mm. de espesor cada una. La disposición entre las piezas central y delantera queda determinada por el hueco G que han de coincidir pero la pieza trasera, como no tiene ningún hueco, puede ir colocada en cualquier posición. Para determinar su posición hay que fijarse en las marcar de los cantos de las dos piezas que hacen de tapas, marcas que nos determinan la tendencia que tienen dichos bloques a doblarse. Esta marcas han de ir colocadas de forma que queden opuestas entre sí.

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Tal como representa el dibujo. De esta forma, lo que se estira en un sentido es contrarrestado por el otro de tal forma que la resultante de las fuerzas sea cero. Esta fue la razón por la cual tuve que repetir el cuerpo de mi guitarra. Coloqué ambos con la concavidad hacia el mismo sentido y al pegar los tres bloques se doblaron.
Antes de encolar, tenemos que preparar las piezas para que no se deslicen y se muevan a la hora de encolar. Para ello, se unen las tres piezas de madera de la misma forma que como van a quedar definitivamente y se sujetan con un par de sargentos. Se coge una broca pequeña ( 2 o 3 mm) y se hacen cuatro agujeros pasantes (de lado a lado) en cuatro puntos que queden fuera de lo que va a ser la guitarra ( por ejemplo cerca de cada esquina de los bloques de madera). Posiblemente dé la casualidad que las tres piezas queden exactamente igual que como las hemos trabajado y los cuatro agujeros hechos anteriormente coincidirán. Si la tapa trasera la hemos tenido que girar por lo de los estiramientos, habrá que volver a pasarle los agujeros para que coincidan de nuevo con los que llevan el bloque central y la tapa delantera.
Ya tenemos todo listo para encolar. La mejor cola que hay para la madera es la cola blanca o llamada "de carpintero". Se extiende cola por una de las caras del bloque central. Debe ser una capa fina (sin ser tacaño) por toda la superficie y se coloca la tapa que corresponda a esa cara. Rápidamente se le da la vuelta a ambos bloques juntos y se hace lo mismo por la otra cara. Una vez que ya tenemos los tres bloque juntos con pegamento entre medio, se procede a meter los cuatro tirafondos en los cuatro agujeros y se aprietan fuertemente. Se comprueba que los tres bloques estén correctamente (aún podemos corregir errores). Si está todo correctamente, se colocan sargentos o apretadores
Se distribuyen a lo largo de toda la superficie. Los sargentos más grandes se colocan primero y se ponen de tal forma que aprieten por la parte interior de la superficie. Los más pequeños pueden colocarse por la periferia de lo que será la guitarra. Nunca se colocan los sargentos directamente contra la madera. Se coloca un taco de madera entre medio y así de esta manera no nos deforma la madera buena y aplica la fuerza en más superficie. También hay que tener cuidado en que un sargento no apriete únicamente en zona donde el bloque central sea hueco (tales como los agujeros H, E, F e I). Para saber dónde están más o menos dichos huecos, se dibuja el "plano conjunto" en una de las tapas.En los huecos, se ha de colocar el sargento con un taco suficientemente grande como para que se apoye en zonas macizas. Se aprietan los sargentos fuertemente y se deja secar la cola un par de días.

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Pasado este tiempo, se sueltan los sargentos y a la cara de cada una de las tapas se le quita 10 mm de espesor. Se deja unos días para que se "mueva" la madera y se le vuelve a quitar espesor rebajando 5'5 mm a cada cara de tal forma que al final queda en el centro el bloque central con 30-25 mm de espesor y cada una de las tapas (delantera y trasera) con 5'5 mm de espesor cada una de ellas. Todos estos procesos de quitar espesor a la madera se hacen con una máquina llamada "cepillo eléctrico" o "rebajadora". Este aparato consta de dos plataformas (una fija y otra móvil) y entre ellas se encuentra un cepillo radial. No es conveniente quitarle más de 0'5-1 mm en cada pasada. Es muy probable que de un lado quite más que de otro. Si se ve que de un lado ha comido más que del otro, a la siguiente pasada se le coloca un calce pequeño en el lado que tiene menor espesor. Este calce puede ser una viruta estrecha (por ejemplo). El efecto que se consigue con ésto es levantar el lado con menor espesor y la muela coma del otro lado. De todos modos, como esto lo hará un carpintero, él ya sabe cómo hacerlo.
El siguiente paso es volver a marcar los ejes de referencia. En los cantos del bloque central y de la tapa delantera seguimos teniendo cuatro líneas (una por cada canto). Se prolongan dichas rectas por las caras (cara trasera y cara delantera). También se marcan los ejes de referencia sobre los huecos G, K y el hueco del mástil. Se coloca de nuevo el calco y el "plano conjunto" y se calca. Para que quede bien, se sujeta el plano con chinchetas a la madera (fuera de lo será la guitarra). También se calca en la cara trasera con el plano invertido. Todo está listo para cortar el canto periférico. Es mucho mejor hacerlo en una sierra vertical, la cual tenga la cinta de corte agarrada por los dos extremos. Es mejor porque la sierra no se inclina y corta perpendicular. Si se hace con una de éstas, hay que dejar 1 mm de espacio entre el corte y la línea del dibujo. Si se hace con una sierra de calar, hay que dejar un margen de 3-4 mm ya que al inclinarse la sierra puede ser que corte por la parte inferior por dentro del dibujo. Esta línea a cortar es la enumerada con los números 1 y 2 en el "plano conjunto" que es también el plano A en el dibujo despiece.
Una vez cortada la periferia hay que dejarla bien perpendicular a las tapas y bien lijada. Sujetamos el cuerpo en un tornillo fijo y con un formón se va trabajando el canto. Con una escofina plana en las zonas de curva convexa y con una escofina "de media caña" en las zonas cóncavas. Hay que ir comprobando que quede bien perpendicular. Esto se puede hacer con una escuadra o mirando el dibujo de ambos lados. Una vez que se ha pasado la escofina, se pasa una lija gorda, media y finalmente una fina de tal forma que no queden marcas y quede suave al tacto. La lija o papel de lija no se trabaja directamente con las manos ya que se redondean los cantos si se hace con las manos. La lija se coloca sobre un taco de madera lisa para lijar las zonas de curva convexa y sobre una pieza redonda (un mango, un trozo de tubo...) para las zonas de curva cóncava.
Los dos cantos de la Red Special llevan un rebaje de 5 x 3 mm (60º) que más tarde se pinta de blanco (en la mía va de negro). El canto se le "mata" así para quitar las posibles astillas que hayan podido quedar. Se marca unas líneas remetidas 3 mm de los cantos en las tapas (trasera y delantera) y otras remetidas 5 mm en el canto. Con una escofina se va haciendo este rebaje entre la tapa delantera y el canto y entre la tapa trasera y el canto. Se trabaja con la escofina y luego con las lijas en el sentido de la flecha para evitar que las tapas se astillen.

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Las dos superficies de las tapas delantera y trasera hay que lijarlas a mano y quitarle a cada cara 0'5 mm. Para ello se toma un taco de madera plano y se enrosca en este taco una tira de papel de lija. se lija la madera con la superficie plana del taco y siempre en la dirección de la veta (dirección X o longitudinal). Primero se pasa una lija gorda. Luego una media y finalmente una fina.
Para terminar con el cuerpo, queda por hacer los huecos donde irán alojadas las pastillas pero esto se puede hacer después de ensamblar el mástil al igual que las ranuras por donde irán los cables de las pastillas. Los huecos de las pastillas que vienen representados en los planos, son para las pastillas EMG que monta mi guitarra (dos simples y una doble). Estos huecos han tener las dimensiones que requiera el tipo de pastilla que se vaya a colocar. El agujero de "jack" se hace en el centro del canto y viene indicada su dirección por el eje O-N. Su diámetro vendrá dado por el del "jack" más un milímetro (para que el jack entre por el agujero con holgura). Finalmente, hay que clavar un clavo (a ser posible grande) en el centro del canto en el punto central P. No importa el agujero que el clavo deje en dicho punto ya que ahí se colocará la sujeción del cincho.

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Ensamblado


COMPRAR MASTIL HECHO

Ya tenemos por un lado el cuerpo y por el otro el mástil. Para unirlos hay varias formas de hacerlo. La más corriente es mediante cuatro tornillos puestos por la parte trasera pero para ello hay que dejar un mínimo de 15 mm de espesor en la base del hueco del cuerpo donde va a ir alojado en mástil. La Red Special sólo tiene 5 mm de espesor pero son suficientes si en vez de atornillar la unión se hace encolando ambas piezas (cuerpo con mástil). Encolando se consigue que la fuerza de sujeción se reparta entre el fondo, tres caras y una pequeña parte de la tapa delantera ya que el mástil queda 10 mm empotrado dentro del cuerpo.
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Primero se comprueba que la terminación del mástil encaja perfectamente en el hueco del cuerpo. Si no es así hay que limar un poco de donde sobre. Interesa que haya un poco de holgura pero poco. Si el mástil entra caso a presión, a la hora de encolar y meterlo el pegamento de las caras se quedará fuera y no habrá capa de cola entre las paredes de madera. Demasiada holgura provocará que queden huecos que más tarde se verán.
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Una vez que está todo bien preparado, tan sólo queda encolar y juntar ambas piezas. Mientras se seca la cola, ambas piezas han de estar bien sujetas a algo fijo (una mesa, por ejemplo). Para alinear el mástil con respecto al cuerpo se puede hacer de dos maneras. Una es poner sobre la mesa los planos y sobre los planos la guitarra y el mástil y alinearlos. Otra forma es lanzar una línea con un hilo fino desde el clavo que pusimos donde va la sujeción del cincho hasta el punto medio de la pala (dentro de su recta de simetría). Hay que encolar el mástil y el cuerpo de tal forma que el hilo pase por el eje de simetría del mástil y del cuerpo. Con esta línea también se controla en ángulo que hay entre el mástil y la cara de la guitarra. En mi guitarra ambos están en un plano pero lo normal suele ser que estén a unos 4º. Yo empleé simultáneamente ambos procedimientos, el del hilo y el del plano. Una vez que el cuerpo y el mástil están el línea, se sujetan ambos a la mesa con unos sargentos y se deja un par de días para que el pegamento se seque. Una vez que el pegamento haya secado, puede ser que en los cantos queden restos de pegamento que ha sobresalido. Simplemente se quitan con un formón o un cúter.

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Barnizado


Hoy en día, en el mercado hay una serie de productos que facilitan enormemente el trabajo de barnizar la madera. Hay sprays, tintes que a su vez barnizan, ... pero eso no quita que un buen barnizado siga siendo un trabajo de artesanía que requiere conocimiento y práctica. Por eso yo elegí llevarlo a barnizar a un barnizador profesional que aunque cueste más dinero que si se lo hiciera uno mismo, existe la garantía y la seguridad de que va a quedar bien.
Se puede encontrar a mucha gente que barniza " a pistola" pero no es tan fácil encontrar a alguien que barnice "a muñequilla". La diferencia entre ambas está en que "a pistola" se emplean tintes y barnices modernos que se extienden homogéneamente por la madera con la utilización de una pistola de aire comprimido. La laca empleada es muy dura y queda un barnizado resistente. "A muñequilla" es más artesanal y se realiza deslizando repetidas veces unos paños empapados con el tinte y luego con la laca. Este último no es tan resistente y duro como el de pistola pero es mucho más fácil de reparar. Con el uso de la guitarra, se van haciendo marcas que cada x tiempo hay que reparar. Con el barnizado a pistola se hacen menos marcas pero son más costosas de reparar que con el barnizado a muñequilla. De todos modos, el encargo de hacer barnizar una guitarra es muy fácil. Simplemente hay que llevar al barnizador una foto de la guitarra que se desea conseguir. Con esa foto, el barnizador copiará el tono del tinte casi a la perfección.
En las siguientes direcciones, vienen barnizadores, tipos de barnices, procesos y modos de barnizar...

Barcelona
Cáceres




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El circuito electrónica

La Red Special lleva por cada pastilla dos interruptores; uno de encendido-apagado y otro de inversión de fase. En total son seis interruptores (dos por pastilla en tres pastillas). Estos seis interruptores pueden ir atornillados al golpeador (como la edición de 1993 de Guild) o sobre una plataforma que queda debajo del golpeador. Para colocarlo sobre una plataforma se recorta plástico de 5-6 mm de espesor (dos de 3 mm pegados) con la misma forma del hueco donde va a ir alojado que es el G. Se hacen cuatro soportes cilíndricos de madera de 10 mm de diámetro y se coloca cada una en uno de los extremos de la pieza de plástico. Estos soportes se pegan a la base y al canto del hueco G y su altura más el espesor de la pieza de plástico han de sumar un mm menos que el fondo o altura que tenga el hueco G. Una vez pegados los soportes o patas se coloca sobre él la pieza de plástico y se pasa una broca muy pequeña (1 mm) por el plástico en donde coincida en soporte de tal forma que atraviese la pieza de plástico y entre unos mm en los soportes de madera. Por ellos pasarán unos tirafondos de pequeño tamaño los cuales sujetarán la placa de plástico. Yo coloqué unos tirafondos o tornillos de rosca golosa (para la madera) cuyo diámetro exterior es de 2 mm y el interior de 1'25 y una longitud de 16 mm. Por lo tanto, a la pieza de plástico le pasé otra broca de 2'25 mm y avellané la parte superior con una broca de 4 mm. Hay que avellanar para que la cabeza del tornillo quede incrustada en la pieza de plástico y no moleste al golpeador, el cual queda a ras de la placa de plástico que se está colocando. Para avellanar hay que tener la punta de la broca bien afilada a 90º (que es el ángulo con el que están hechas las cabezas de los tornillos). A la pieza de plástico hay que hacerle también los 6 huecos donde más tarde se pegarán los interruptores. Yo hice los huecos de 12'5 x 11 mm ya que el modelo de interruptor (und.lab.inc.list. 6A120VAC 3A250VAC. C&K 120l U.K. or USA) que empleé así lo requería. También hay que hacer en el cuerpo los huecos de las pastillas. Estos huecos dependerán de los modelos de pastillas que se vayan a colocar. Para pasar los cables de las pastillas hasta el hueco G, se hacen unas catas de pequeñas dimensiones (de 5 mm de fondo y 10 mm de ancho) que son los huecos L. La cata J se hizo anteriormente y es para las pastillas activas (ya que la pila va a ir alojada en el hueco I ). Todo lo que ha de hacerse es construir el circuito dado. Estaño, estañador, cinta adhesiva, cable, 6 interruptores, dos potenciómetros (15A 25K) y buen pulso es todo lo que se necesita. Es muy sencillo ya que yo me lo hice y soy un patán de los voltios. De todos modos, siempre viene bien la ayuda de algún experto.

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Trémolo

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Golpeador

Se le denomina golpeador a la placa (generalmente de plástico) que cubre la parte delantera de la guitarra quedando debajo de ella básicamente el sistema eléctrico y el trémolo. El golpeador que lleva la Red Special viene representado por la línea 5 y la tapa del trémolo por la línea 6 del plano conjunto o la parte D del plano despiece.
El proceso de recortar el mástil es muy sencillo pero requiere paciencia y tiempo. Se coge el plástico y se coloca un dibujo en papel del golpeador pero el dibujo inverso (como si se mirara en un espejo) y se pega el papel por la parte trasera del plástico el cual tiene una cara pulida y brillante y otra mate y sin brillo. La cara trasera, por supuesto, es la que está sin pulir y no tiene brillo. Se recorta con una sierra de pelo (la que se emplea para cortar chapa ocumen) con los dientes que hagan el corte cuando se descienda la mano. Deja algo de rebarba en la cara buena. Cuando esté toda la periferia cortada, se le pasa una lija muy fina (más de 800) por el canto redondeando un poco hacia la cara buena. Con calibre en mano, se va tomando sobre la guitarra la medida precisa de cada hueco y se va marcando en el plástico y recortándolo. Son medidas que no se pueden dar con exactitud porque depende del tamaño que se haya hecho la guitarra, tipo y modelo de pastillas, tipo de circuito (selectores, si lleva o no inversor de fase...). La sierra de pero viene muy bien para hacer los huecos interiores ya que se puede hacer un agujero dentro del hueco a cortar, se suelta la sierra de un lado y se pasa la sierra por el agujero y se vuelve a sujetar el extremo suelto de la sierra (que se suele agarrar con una palomilla) y ya se puede cortar el hueco interior.
Para acabar con el golpeador, hay que hacerle unos orificios para los tornillos de sujeción. Primero se pasa una broca pequeña (2 - 3 mm. depende de las dimensiones de los tornillos) y luego hay que avellanar para que la cabeza (cónica) de los tornillos, no sobresalga de la superficie del plástico. PROHIBIDO usar taladro. Al ser el plástico tan blando, la broca al girar se ceba y traspasa el plástico haciendo un agujero más grande que la cabeza del tornillo por lo que éste no sujetaría nada. Se toma un broca mediana (de 7 - 8 mm) y se hace el avellanado con las manos, girándolo con los dedos y haciendo presión sobre el plástico. Hay que girarlo hacia el giro para el que está hecho la broca (por supuesto). Se va comprobando de vez en cuando metiendo un tornillo y cuando se vea que ya no sobresale la cabeza, se hace otro y así hasta acabar. Una vez hechos todos (que están marcados en los planos con unos puntos negros), se pone el golpeador en la guitarra y donde haya agujero, se pasa una broca de 1 mm a la madera.
En la tapa del trémolo es algo distinto. Se puede hacer así o como yo hice (ya que tengo una pila ahí y es una tapa que la abro de vez en cuando). Hice el agujero y el avellanado para un tornillo de 2 mm de métrica con cabeza cónica y para llave hexagonal. A la madera le hice un agujero de 3'25 mm de diámetro y pegué por la parte interior (fijarse que ahí es hueco la pieza central) una tuerca de tal forma que abro y cierro continuamente sin peligro a que se me llegue a pasar la rosca (como ocurre en la madera con tornillos de rosca golosa). Por cierto, si alguna vez se llega a pasar la rosca de un agujero en la madera, no hay que poner tornillo mayor. Se le pasa una broca de mayor medida y se introduce con pegamento un eje de madera del diámetro con el que hayamos pasado el agujero. Un eje o astillas y luego cortar lo que sobre... y una vez seco se vuelve ha poner el mismo tornillo que tenía.

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Afinadores y Afinar

Ya para finalizar la guitarra, hay que colocar el puente y los afinadores. El puente va en el extremo del trémolo y, con unas piezas de pequeña dimensión que se desplazan en ejes roscados, sirven para afinar el octavado. El puente que lleva la Red Special de la Guild y la mía es de Schaller. Va sobre los agujeros de los soportes de la cuchilla del trémolo (los dos tornillos de métrica 6). Con el mástil que se ha hecho, la cuerda E aguda ha de tener una longitud de 625 mm (en mi guitarra). Para calcular dónde exactamente (aquí hace falta una precisión milimétrica) ha de colocarse el puente, se coloca el soporte de la cuerda E aguda ajustado al máximo (hasta que el pequeño tornillo de ese soporte ya no gire más porque esté pegando con el final) y se mide una longitud de 625 mm desde la ruedilla soporte del puente de la cuerda E aguda hasta el traste 0. Una vez a dicha distancia, se coloca sobre la madera y se dibuja (se copia el canto del puente) sobre la madera. Se quita y se marcan los puntos de los soportes. Tienen dos soportes (uno a cada extremo) que están separados entre sí 74 mm. desde el centro de la guitarra se marca hacia cada lado una recta de 36 mm. Se marca con un granete (o un clavo) y se taladra con el taladro que solicite dichos soportes. Estor soportes están moleteados para que se agarren a la madera por lo que los agujeros han de tener algo menos de diámetro que el de los soportes.
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Al otro extremo de las cuerdas van los afinadores. En la Red Special van tres arriba y tres abajo y son de giros opuestos. Las cuerdas van enroscadas de laforma que indica el dibujo, por eso los tres de un lado son de giro opuesto a los otros tres. A la hora de seleccionar los afinadores, recomiendo unos denominados "autoblocantes". Son muy buenos para guitarra con trémolo. Tienen un sistema por el cual impiden que la cuerda se vaya destensando con el uso del trémolo (o incluso con el paso del tiempo). Son muy sencillos de poner y además vienen con unas instrucciones de su colocación. Simplemente tienen una tuerca que se quita. Se introducen en el agujero, se pone la tuerca u se aprieta. Por detrás tienen un pequeño agujero excéntrico por el que se introduce un pequeño tornillo que va roscado a la madera y es para que no gire todo el afinador cuando tense la cuerda.

Ya se pueden colocar las seis cuerdas. A continuación se afinan como se ha hecho cientos de veces pero no está afinado del todo. Si se aprieta la cuerda una octava más alta es posible que no suene su octava. Hay que ajustar desde el puente la longitud de cada cuerda. Si la octava es un poco más aguda de lo que debería, hay que alargar la longitud total de la cuerda. Si la octava es un poco más grave de lo normal, hay que acortar la longitud de la cuerda. Para ello se gira el pequeño tornillo que lleva cada uno de los soportes de las cuerdas en el puente. Este afino es mejor hacerlo con un aparato de afinar (a oído es difícil dejarlo preciso). Puede llevar un rato pero una ver conseguido el octavado, rara vez hay que modificarlo. Conviene revisarlo de vez en cuando. Es más habitual tener que afinarlo desde los afinadores de la pala (las cuerdas se destensan, se mueven, se rompen...). También es recomendable que cuando se cambie alguna cuerda, una vez puesta la nueva, se toque unas horas, se le fuerce un poco estirándola... y si hay que cambiar todas, es preferibre cambiar de una en una porque si se quitaran todas a la vez, puede ser que el mástil se arquee ya que se le ha quitado de golpe toda la tensión que soportaba.
 espero que les sea util

FUENTE:
http://www.guitarraonline.com.ar/


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pass:tomias





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